Отчеты на сервере «Спортивного Туризма в Татарстане» (http://tourism.intat.ru/reports/).

Татарский областной совет по туризму и экскурсиям
О Т Ч Е Т
о туристском пешеходном путешествии
пятой категории сложности
по восточной Якутии в районе хребта Черского
маршрут "Север - Юг"
от Большой Момской наледи до прииска Победа,
совершенному с 18 июля по 7 августа 1973г.
под руководством Галеева Ш.С.

Казань 1973

Содержание

1. Справочные сведения о путешествии
2. Цели путешествия
3. Состав группы
4. Подготовка к походу
5. План путешествия
6. Фактический график движения на основном маршруте
7. Смета похода
8. Здравоохранение
9. Питание
10. Снаряжение
11. Вес имущества
12. Охота, рыбалка и съедобные воды растительности на маршруте
13. Научные наблюдения
14. Характеристика района путешествия
15. Техническое описание путешествия
16. Особенности маршрута и действий группы
17. Выводы и рекомендации
18. Литература
19. Для справок
20. Фотографии
21. Картографический материал

В отчете помещены рисунки-панорамы, выполненные Л.М. Дятловым.

1. Справочные сведения о путешествии

Путешествие было организовано и проведено Татарским областным советом по туризму как составная часть семинара по повышению квалификации членов областной МКК.

Район путешествия: восточная Якутия, хребет Черского.

Маршрут пешеходного путешествия:

Устье р. Дэлыгда - Большая Момская наледь - вулк. Балаган-Тас - р. Дэлыгда - руч. Валунный - перевал - р. Буордах - перевал - р. Люнкидэ - ледник Цареградского - р. Люнкидэ - ледник Обручева - пер. Казанский (разведка) - пер. Южный (Ленинградский) - руч. Каскадный - р. Буордах - пер. Туристский, Черный (разведка) - пер. КамАЗ - руч. Забытый - р. Дарпир - р. Чукча - оз. Бугчан - оз. Буюнга - перевал - р. Тирехтях - пер. Улахан-Чистай - р. Сахынья - р. Андыгачан - перевал - р. Кулукан - перевал - приток р. Кулукан - перевал - руч. Победа - прииск Победа.

Протяженность маршрута 381 км, из них с преодолением естественных препятствий 274 км, продолжительность 21 день, с 18 июля по 7 августа 1973 года.

Во время похода группа разведала новые перевалы в Буордахском горном массиве: Казанский, Туристский, Черный, КамАЗ (названия перевалов даны группой и от имени Татоблсовета по туризму представлены на утверждение в Совет Министров Якутской АССР). Перевал КамАЗ пройден всей группой в порядке следования по маршруту. Оценка сложности разведанных перевалов примерно от 1Б до 2А. Всего по маршруту пройдено 9 перевалов.

По-видимому, туристским первопрохождением являются участки маршрута от устья р. Дэлыгда до наледи на р. Люнкидэ и путь через перевал КамАЗ по руч. Забытый до р. Дарпир.

Подъезд к началу маршрута: г. Казань - г. Москва - г. Якутск на самолете, 1 сутки;ожидание в аэропорту г. Якутска 3 суток; г. Якутск - а/п Мома (с. Хонуу) на самолете, 4 часа; а/п Мома -- устье р. Дэлыгда (исходная точка маршрута) на вертолете - один час.

Возвращение с маршрута: прииск Победа - г. Магадан на автомобиле 2 суток; г. Магадан - г.Казань на самолете 1 сутки. Или пос. Усть-Нера - а/п Хандыга (пос. Теплый ключ) на автомобиле 2 суток; а/н Хандыга - г. Казань на самолете 1 сутки.

[содержание]

2. Цели путешествия

Основная цель - повышение квалификации членов областной МКК.

Перед путешествием стояли задачи:
прокладка новых маршрутов в районе хребта Черского, поиск путей для сквозного прохождения с севера на юг, разведка новых перевалов, охват в одном маршруте наиболее достопримечательных мест района, изучение туристских возможностей. Наряду с этим, путешествию были даны задания Казанского государственного университета (геофака и биофака) и пединститута (географак).

Путешествие такие ставило задачу пропаганды советского спортивного туризма путем широкого оповещения о его результатах средствами массовой информации.

В результате совершения и утверждения путешествия один участник выполняет норматив мастера спорта, другой К.М.С. по туризму, третий - 1 разряд.

[содержание]

3. Состав группы

Домашний адрес руководителя: 420044, г. Казань-44, ул. Коллективная, д.39, кв.69.

Первоначально было заявлено 10 человек, однако тов. Крылов В.Н., Седов П.И., Морозов В. и Круглов А.А. не смогли принять участие в путешествии и в состав группы были дополнительно включены тов. Оскин М.А. и Дресвянников Н.А. Изменение состава было согласовано в ЦМКК (письмо ЦСТЭ №4470 от 13/VII-73г.). Следует отметить, что Дятлов Л.М. совершил последний категорированный поход в 1967 году, Ланда Б.Х. в 1971 году, Степанов В.А и Оскин М.А. - в 1971 году, а остальные участники были в походах в 1973 году.

[содержание]

4. Подготовка к походу

Мысль о путешествии на северо-восток нашей страны, в Якутию, появилась у инициаторов похода в феврале 1973 рада, а к весне она вполне созрела. После изучения районов Якутии, в которых были в последние годы пройдены наиболее интересные, на наш взгляд, туристские пешеходные маршруты, мы выбрали хребет Черского в его наиболее высокогорной части.

Были изучены отчеты туристских групп Тюпайлова В.Т. (Новосибирск за 1969 г.) в Московском клубе туристов, Иорданишвили Е.К. (Ленинград за 1971 г.) в Ленинградском клубе туристов.

Большую помощь при разработке маршрута оказали личные беседы с Иорданишвили Е.К. и туристом из Москвы Востоковым И.Е. Выражаем особую признательность последнему за представленную неоценимую помощь по данному району - группа Востокова была там

летом 1972 года. К сожалению, мы не смогли воспользоваться результатами походов в этом районе туристов из других городов, хотя нам известно, что там были группы из Владивостока (рук. Вышинский Г.Л.) и Эстонии (рук. Сиркель Агнес) в 1972 году; и неоднократно этот район посещался и обследовался туристами и Магадана (в частности Седовым Р.). А еще просто нам повезло - уже к концу разработки маршрута мы воспользовались только что изданной книгой К.Н. Рудича "Горы и ущелья Индигирки", дающей хорошее географическое и геологическое описание района нашего путешествия. Некоторые сведения мы почерпнули из другой литературы (см. список). Кроме того, была установлена связь с Институтом мерзлотоведения (г. Якутск) и получена ценная консультация.

После разрешения ЦМКК на совершение путешествия были посланы письма о нашем маршруте в Якутский совет по туризму, в райисполкомы Момского и Оймяконского районов, в аэропорт Усть-Нера, в поселковый совет прииска Победа.

Участники готовились к походу согласно их обязанностям в группе. Спортивная форма поддерживалась индивидуальными тренировками, совместными выходами в походы выходного дня и участием в соревнованиях по ориентированию. Все участники получили разрешение на поход в физкультурном диспансере.

При подготовке материальной части особое внимание уделялось требованиям безопасности, малого веса и объема, надежности. Конкретные особенности оснащения группы указаны в соответствующих разделах отчета.

Учитывая удаленность района путешествия от Казани и отсутствие оперативной и надежной информации об обстановке на месте, мы разработали наряду с основным вариантом маршрута четыре запасных:

1. п. Сасыр - р. Мома - р. Тирехтях - р. Арга-Тарыннах - р. Эгелях - р. Люнкидэ - далее как в основном варианте. 320 км, 23 дня.

2. Начало как в основном варианте до верховьев реки Буордах, далее: р. Талбыгыр - р. Арга-Тарыннах - р. Тирехтях - р. Мома - п. Сасыр. 300 км, 20 дней.

3. п. Сасыр - р. Мома - р. Тирехтях - р. Арга-Тарыннах - р. Эгелях - р. Балаганах - р. Люнкидэ - далее как во 2-ом запасном варианте. 330 км, 23 дня.

4. п. Сасыр - р. Талбыгыр - р. Буордах - далее как в основном варианте. 300 км, 20 дней.

Выбор варианта предполагалось провести на месте, исходя их конкретных условий:погодных, водных, пожароопасности лесов, карантинных и др.

[содержание]

5. План путешествия (для основного варианта)

[содержание]

6. Фактический график движения на основном маршруте

Итого за 21 день, из которых 1,5 дня - дневки, пройдено 381 км, из 274 км с преодолением естественных препятствий. 287 км пройдено по линейному маршруту, 78 км - в радиальных выходах, а 16 км - когда заблудились на р. Тирехтях.

Суммарное ходовое время 11 часов 50 минут. Средняя скорость движения - 3,4 км/ч.

Примечание:расстояния замерены по карте-схеме масштаба в 1 см - 1 км, а от р. Дарпир до р. Сахынья - масштаба в 1 см - 4 км; далее расстояния определены счислением пути.

[содержание]

7. Смета похода

[содержание]

8. Здравоохранение

Аптечка медицинская (общий вес 2 кг)

Здоровье всех участников похода было в норме, тяжелых заболеваний и травм не было. Основные травмы: порезы и ссадины рук о камни и сучья, мозоли на ногах, заусенцы около ногтей на руках.

Применение нашли следующие медикаменты: йод, бинты, вата, лейкопластырь, мазь синтомициновая, клей БФ-6, крем "Янтарный".

[содержание]

9. Питание

При подборе продуктов питания были учтены: опыт походов прошлых лет, рекомендации в журнале "Турист" (№2 за 1973 год, статья Молодцова, г. Свердловск) и другие, справочная литература.

Расчетная продолжительность похода намечалась 22 дня, поэтому подбор продуктов был сделан на 22 дня плюс продукты Н.З. на два дня пути. Учитывалось, что в пути группа сможет пополнить запасы белков и жиров, используя ружье (дичи до справочной литературе в районе похода много), а также недостаток витаминов восполнить за счет сбора ягод (июль-август отличаются обилием ягод в р-не похода). Все продукты решено было закупать дома, за исключением тяжелых недефицитных продуктов (соль, сахар), но система торговли внесла свои коррективы. Так мы не смогли закупить яичный порошок, сублимированное мясо, достаточное количество сухих сливок, развесной шоколад. Позднее оказалось, что в Якутске все это есть, за исключением мяса. Не зная об этом, мы заказали яичный порошок сразу в два адреса с доставкой в Якутск. И как результат заботы друзей, перед выходом мы его имели 10 кг.

При составлении меню и подборе продуктов было учтено:

1. Вес продуктов на одного человека в день не должен превышать 800 г.
2. Число калорий в день на человека должно быть не менее 3200.
3. Способ приготовления пищи должен быть с наименьшей затратой топлива.
4. Время приготовления обедов не более 30-40 минут.
5. Разнообразие пищи.
6. Нормальное содержание в пище белков, жиров, углеводов.
7. Степень нагрузки в разные дни похода.

В результате тщательного анализа предложен был следующий перечень продуктов питания:

Таблица содержания составных веществ и калорий в продуктах питания (на 1 участника)

На основании этих продуктов было составлено меню на четыре дня

Примечание: В случае удачного промысла на дичь или рыбу мясо готовится с лапшой или уха с лапшой.

Продукты 1 дня

Итого в день группой потребляется в среднем 6,18 кг продуктов, содержащих 26983 калорий.

Анализ питания

Во время похода не ощущалась резкая разница в питании по сравнению с допоходными днями. Питание удовлетворяло всю группу и как результат - изменение в весе участников похода незначительное.

Средняя калорийность суточного питания составляет 26983 калорий.
Средний вес суточного питания - 6,18 кг
Чистый вес продуктов (нетто) - 141,12 кг
Вес продуктов в упаковке (брутто) - 143,2 кг
Нетто/брутто - 0,95
Общая стоимость продуктов - 320 руб. 76 коп.

Нужно отметить, что в количестве продуктов было избыточно яичного порошка. Считаю, что на поход вполне достаточно 6 кг.

Продукты Н.З. (на 8 человек на 2 дня)
Колбаса Ростовская 1600 г
Шоколад 1600 г
Сухие сливки 1600 г
Сахар 3200 г
Итого 8000 г.

[содержание]

10. Снаряжение

Снаряжение личное

Снаряжение групповое

Состав ремнабора

Канцелярия

Карты и схемы, калька, конверты для писем, маршрутные книжки, блокнот, бумага писчая, карандаш простой, карандаш цветной, стержни для шариковой ручки (3 цвета), резинка-стерка, полиэтиленовый пакет, книга К.Н. Рудич "Горы и ущелья Индигирки", папка обложка.

Общий вес - 0,6 кг.

Приборы для научных наблюдений

Термометр, альтиметр, мерная бечевка (20 м), горный компас, дневник наблюдений, папка для гербария, мешочки для образцов горных пород.

Анализ использования снаряжения

Из-за хороших погодных условий часть альпинистского снаряжения: отриконенные ботинки, кошки, крючья ледовые и скальные не пригодились. Основные и вспомогательные веревки были использованы при прохождении Б. Момской наледи и перевалов Казанский, КамАЗ и в каньоне р. Цареградка. Ледорубы были использованы по прямому назначению: при прохождении пер. Южный было вырублено 140 ступеней, пер. Казанский - 40 ступеней, пер. Черный - 30 ступеней.

Палатки были дополнены марлевым пологом на входе - для защиты от гнуса. Спальные мешки "венгерского" типа сшивались попарно. Спали в них по 3 человека в двух палатках и в одной палатке спали два человека в индивидуальных мешках. Световые приборы в походе не пригодились, так как до конца июля в данной местности белые ночи. При подходе к горной части был взят запас дров 30 кг (сухой кедровый стланик, его хватило на 7 полных варок из двух блюд, поэтому примус использовался по необходимости только три раза. Тент брезентовый, предназначенный для защиты костра от дождя, из-за хорошей погоды использовался только как одеяло.

В целом снаряжение, которым была обеспечена группа, отвечало требованиям данного похода и обеспечило успешное прохождение маршрута.

При прохождении горной части маршрута группа использовала альпенштоки (шесть штук) из лиственницы, которые были вырублены во время дневки на р. Люнкидэ. Они пригодились особенно при спусках с перевалов Южный и КамАЗ

[содержание]

11. Вес имущества (в начале похода)

Фотограф, врач и ответственный за научные наблюдения в начале похода имели на 3-5 кг меньше груза, чем остальные участники.

[содержание]

12. Охота, рыбалка и съедобные виды растительности на маршруте

Группы была полностью обеспечена продовольствием, поэтому дары природы давали прибавку в питании сверх расчетной нормы. Специально цель добычи дичи, рыбалки, сбора грибов не ставилась. Однако количество витаминных таблеток было взято мало с расчетом на использование ягод. Итог увиденного и добытого приводится ниже. Охота велась мелкокалиберной винтовкой МК-1 с запасом патронов 200 шт. только попутно, так же как и рыбалка. На рыбалке использовалась обычная удочка и спиннинг. Лучше всего ловилась рыба на слепня, которого, к сожалению, было очень мало. В пересыхающих протоках на р. Сахынье несколько хариусов было поймано руками.

Общий итог охоты

Общий итог рыбалки - 40 хариусов

Нам встретилось всего 11 различных видов ягод: голубика, малина, брусника, красная смородина, белая смородина, черная смородина, охта, княженика, шикша, шиповник и костяника. Ягод в районе путешествия мало. Исключение составляет только голубика, огромные заросли которой мы встречали на берегах рек Буордах и Андыгачан, на р. Люнкидэ в устье р. Цареградки, а также и в других местах, но в меньшем количестве.

Грибов было очень мало - только несколько сыроежек в долине р. Буордах - во-видимому, из-за сухой погоды. Дикого лука: лугового, горного и медвежьего - мы не видели, хотя очень надеялись на него. Кедрового стланика было много, а шишек мало, опять-таки, наверное, из-за засухи. В ряде мест (р. Люнкидэ, устье р. Цареградки) сохранились прошлогодние шишки с полупустыми орехами.

[содержание]

13. Научные наблюдения

Дневник гидрометеонаблюдений на маршруте

Примечание: О. - облачность, Д. - дымка

В общем, погода благоприятствовала прохождению маршрута - всего один день шел снег, дождей практически не было - многие болота пересохли, уровень воды в реках был низкий. Поэтому группа смогла осуществить все задуманное по плану. Жара, сухость имели и отрицательные последствия : 1) трудно было привыкать к высокой температуре в первые дни похода, особенно в присутствии туч комаров; 2) спутники сухости - пожары - хотя лишь один раз вставали на пути (в долине р. Сахыньи горел торф), мешали косвенно - дымка скрывала перспективу, задние планы, не позволяя ориентироваться; порой трудно было дышать - даже у оленей, как говорили пастухи-якуты, болели легкие; из-за пожаров, дымки были перебои в полетах самолетов, так что а/п Усть-Нера был закрыт около недели и нам пришлось выбираться на автомашинах.

Краткое географическое описание отдельных объектов.

Река Мома у Большой Момской наледи (рис. 1). Левый берег обрывистый. На склоне обрыва растет лиственница, иногда попадается кедровый стланик, много красной смородины. Обрыв состоит из голыша (до 30 см) и мелкозема.

На правом берегу, на площадке, где растаяла наледь, имеются холмы, чаще - куполообразные, реже вытянутые. Ширина или диаметр от 7 до 30 м, длина - до 100 м. Холмы расчленены трещинами, поросли травой и мхом. В углублениях берега, где растаял лед наледи, на земле образуется белый налет - какая-то соль. На правом берегу, на второй террасе, попадается спелая ягода: костяника, голубика, княженика, на болотах и открытых местах - ольховый стланик.

Большая Момская наледь. Ширина одного из полей примерно 800 м, длина - 1,5-2,0 км. Толщина льда около 1,2 м. По толщине лед разделен на горизонтальные слои толщиной 7-8 см. Каждый слой состоит из вертикально расположенных столбчатых кристаллов, в диаметре приблизительно 0,5 см. Слои, видимо, образовались за счет замерзания воды, разлившейся поверх наледи. На наледи видны холмистые острова, описанные выше.

Вулкан Балаган-Тас. Высота геопункта от границы леса 160 м, абсолютная отметка по альтиметру 950 м. На склоне можно встретить: ольховый стланик (1 м высотой), кедровый стланик (30-40 см), смородину (20 см), багульник (30 см), бруснику, сгоревший стланик, изредка - обгоревшие лиственницы (5 м). Склон состоит из туфа и земли. Ольховый стланик располагается пятнами. На высоте 110 м от границы леса ольховый стланик кончается - выше идет один кедровый стланик и брусника. Вал кратера имеет разрыв с западной стороны. Дно кратера ниже верхней кромки метров на 20, оно заросло травой, стоят отдельные лиственницы (5 м высотой). По кромке вала - останцы, видимо, действовал процесс выветривания.

Ручей Валунный, приток р. Дэлыгда. Делится по длине приблизительно на две равные части. Нижняя часть (рис. 2): заболоченная местность, под мохом - большие валуны, заросшие лишайником, иногда они выступают наружу россыпями. Из деревьев растет лиственница. Встречаются мерзлотные воронки, заполненные водой и заросшие на дне мхом. Диаметр воронки - 1,5-4 м, глубина 0,5-1 м, слой воды около 10 см. Встречается княженика. Верхняя часть (рис. 3): ручей уходит под валуны, которые мхом и лишайником не заросли, их размер 30-50 см. Валуны занимают почти все русло. Много голубики, лес лиственничный, редкий, много ольхового стланика, появился кедровый стланик. Среди каменной речки растительность располагается островками.

Водораздел руч. Валунного и р. Буордах представляет всхолмленную поверхность с множеством озер. Растут:лиственница (редко, у озер), ягель, голубика, рододендроны, у ручьев - кедровый и ольховый стланик. Встречается языковидное стекание почвы - солифлюкция (рис. 4 и 5). Длина языка 0,5-2 м, ширина 0,5-1 м.

В долине р. Буордах, который имеет несколько рукавов, в районе устья р. Люнкидэ, встречаются странные холмы высотой 10-20 м. На них есть лес, но на склонах - необкатанный щебень, порода серого цвета.

Река Люнкидэ. Ширина долины около 1 км. Много галечных гряд среди множества проток. Перепад высот между дном долины и вершинами гор от 1100 м до 1500 м. Растительность: кедровый стланик, ольховый стланик, голубика, ягель, лиственница. В верховьях встречаются плато с осыпями к реке. Плато почти ровное, на них растет мох полосами, образуя овалоподобные фигуры (рис. 7). Между полосами - мелкий гравий (1-2 см) и мелкозем. Похоже на солифлюкцию, но почти на ровной поверхности.

Ледник Обручева. В средней части много трещин, по краям лед не чистый - много камней. Вершины, в основном, с ледовыми стенами от ледника до самой вершины.

Река Дарпир, устье ручья Забытого. Терраса 1,5 км шириной, покрыта мелким галечником, мелкоземом, заросла травой, ольховым стлаником, встречаются болотистые места. Правый берег Дарпира выше и круче. На склонах гор растет лес (рис. 8).

Водораздел р. Чукча и р. Тирехтях. Ровная всхолмленная поверхность. Растут: ольховый и ивовый стланик, голубика, мох. Много камней размером 20-30 см, вросших в грунт и мох. Иногда встречаются выходы камней, покрытых лишайником, камни размером 3-10 см. Много озер, два из них Бугчан и Буюнга - большие. Рядом с озером Бугчан небольшая наледь. В озерах есть рыба, но ловится она только сетями.

Отметки высоты по маршруту
(в метрах над уровнем моря)

Использовался авиационный альтиметр. Он был установлен на высоту 510 м при давлении 750 мм рт. ст. согласно данным летчиков вертолета в устье р. Дэлыгда.

Устье р. Дэлыгды 510, подножье вулк. Балаган-Тас 790, вершина вулк. Балаган-Тас 950, устье руч. Валунного 680 м, руч. Валунный в 16 км от устья 890, водораздел руч. Валунного и р. Буордах 1050, р. Буордах в 13 км от устья р. Люнкидэ 800, водораздел р. Буордах и р. Люнкидэ 1250, р. Люнкидэ у наледи 1900, р. Люнкидэ у границы леса 1025, конец языка ледн. Цареградского 1500, конец языка ледн. Обручева 1550, место слияния Ю.и С. ветвей ледн. Обручева 1750, перегиб ледн. Обручева под перевалом Южный 2250, перевал Южный 2420, перегиб ледника Обручева под перевалом Казанский 2350, перевал Казанский 2450, верхний край поля ледника р. Чачыгырас 2300, верхний край поля ледника с Ю. стороны пер. Южный 2250, оз. Грубозабойщикова 1910, р. Буордах в устье ручья 1330, перевал из верховьев р. Буордах в р. Чукчу 2040, конец языка ледн. под пер. Туристский 1950, пер. Туристский 230, под мореной ледн. у пер. КамАЗ 1900, верхний край поля ледн. у пер. КамАЗ 2370, ледн. с З. стороны пер. КамАЗ 2140, устье руч. Забытого 1160, р. Чукча у р. Дарпир 1100, оз. Буюнга 1170 (далее отметки сделаны "на глаз"), водораздел между р. Тирехтях и ее притоком 1200, наледь р. Тирехтях 1160, пер. Улахан-Чистай 1270, устье р. Сахыньи 1050, р. Андыгачан у старого прииска 900, перевал на р. Кулукан 1160, р. Кулукан 1020, перевал на ручей - приток р. Андыгачан 1120, ручей - приток р. Андыгачан 1050, перевал на руч. Победа 1140, исток руч. Победа 1150, прииск Победа 750.

Наряду с гидрометеонаблюдениями, измерением высот по маршруту, хронометражем движения, географическим описанием объектов группа выполнила задание геологического факультета Казанского государственного университета по сбору коллекций минералов и горных пород и наблюдению, фотографированию и описанию мерзлотных явлений. Материалы, собранные в походе, представлены в университет, в том числе, коллекция горных пород, общий вес которой 9 кг. Среди представленных образцов особенно интересны туфы и магмы вулкана Балаган-Тас, яшмовидные измененные породы с халькопиритом, друзы хрусталя из кварцевых жил и особенно пробы, содержащие шеелит. От имени Татарского облсовета по туризму мы подали заявку в Якутское ТГУ на эту находку.

По заданию ботаников КГУ собран небольшой гербарий представителей травянистой флоры. Для географов сделано описание рельефных образований.

[содержание]

14. Характеристика района путешествия

К Северо-Востоку Якутии принято относить ту часть Якутской АССР (площадью около 1,5 млн.км²), которая лежит к востоку от реки Лены и Алдана. До настоящего времени эта территория еще слабоизучена и почти не заселена. Здесь проживает всего около 150 тыс. человек. Северо-Восток Якутии - громадная по площади горная страна. Лишь на самом севере ее, вдоль берегов Северного Ледовитого океана, протянулась Приморская (или Яно-Индигирская) низменность.

Основу рельефа Северо-Востока Якутии составляют две горные системы. Одна из них - Верхоянская, протянулась от дельты Лены до берегов Охотского моря, вторая - система Черского, занимает пространство от низовьев Яны до верховьев Колымы. Каждая из них - это десятки хребтов и горных гряд с острыми пиками вершин, часто увенчанных вечными снегами. От этих, альпинотинного облика хребтов, резко отличаются пологие с мягкими формами горы Яно-Оймяконского плоскогорья, лежащего между горными системами Верхоянья и Черского. Горные системы отличаются сложным рельефом, вытянутым почти в меридиональном направлении, и заметно снижаются с юга на север. На фоне господствующего здесь среднегорного рельефа с высотами 1000-2000 м выделяются зоны сильно расчлененного альпийского рельефа. На юге района горные цепи хребтов, увенчанные гребнями гольцевых вершин с отдельными высотами 2500-3000 м, во многих местах даже летом покрыты пятнами снега, а кое-где имеют небольшие очаги современного оледенения. Между хребтами располагаются плоскогорья с высотами от 400-600 до 800-900 м и мелко-горные впадины. Над общим уровнем плоскогорья местами поднимаются разобщенные горные массивы и кряжи, которые в южной части достигают 1500-1700 м.

В морфологическом отношении северный район Якутии представляет ряд довольно резких контрастов: от мощных горных сооружений с отдельными вершинами, превышающими 2800 м, до обширных низменностей, слабо приподнятых над уровнем моря. Однако в целом преобладают горы средней высоты и плоскогорья.

В горной системе хребта Черского следует выделить три наиболее крупные единицы: хребет Тас-Хаяхтах, хребет Черского и Момские горы. Следует заметить, что орографический рубеж между хребтами Тас-Хаяхтах и Черского выражен не вполне отчетливо:Момские же горы отделены от хребтов глубокой и широкой Момо-Селенняхской тектонической впадиной (южные части хр. Черского и Момских гор лежат за пределами Якутской АССР).

Хребты и цепи горной системы Черского сложены в основном известняками, песчаниками и сланцами. В осевых частях ряда крупных цепей этой системы в результате размыва в послемезозойское время оказались обнаженными глубинные интрузии гранитов.

Хребет Черского значительно шире хребта Тас-Хаяхтах. Осевая зона его орографически не выражена, здесь вряд ли можно выделить главную цепь. Юго-Восточную часть хребта Черского, к востоку от среднего течения реки Индигирки и к юго-западу от долины реки Момы (до грани Якутской АССР), составляют наиболее крупные цепи:Хаяргастах, Эрикитская и Улахан-Чистай. От последней обособлен гранитный массив Елау (до 2500 м). В северо-восточной части цепи Улахан-Чистай в Буордахском массиве, находится наивысшая точка всей северной Якутии - гора Победа (3147 м).

Основу гидрографической сети составляют три реки: Яна (длина 872 км), Индигирка (1817 км) и Колыма (2198 им), которые несут свои воды в моря Северного Ледовитого океана. Главные притоки реки Индигирки - это река Селеннях и река Мома. Сток рек весьма своеобразен. Бурный весенний паводок, когда уровни местами поднимаются на 10-15 м, сменяется низкой меженью с редкими дождевыми паводками и, наконец, мизерным зимним стоком, когда даже Яна и Индигирка в ряде створов полностью перемерзают.

Криосфера Северо-Востока Якутии представлена не только криолитозоной, но и современными ледниками, открытыми совеем недавно. Долгие годы считалось, что ледников здесь нет и быть не может, ввиду континентальности климата и небольших осадков. Ныне в горах Северо-Востока Якутии выявлено более десяти районов современного оледенения, причем в ряде случаев оледенение представлено довольно крупными долинными ледниками с площадью более 10 км². Фирновая линия в хребте Сунтар-Хаята лежит на высоте 2300 м, в хребте Улахан-Чистай она опускается до 2100-2200 ми до 1800 м в хребте Орулган. Улахан-Чистайский хребет по размерам современного оледенения занимает второе место в Якутии (после хребта Сунтар-Хаята). Основная масса ледников сосредоточена в бассейне реки Буордах и в верховьях рек Эрикит и Тирехтях, левых притоков реки Момы - в пределах так называемого Буордахского массива. По аэрофотоснимкам 1945 года в пределах хребта выявлено 86 ледников с общей площадью 99,5 км². В настоящее время число и площадь ледников уменьшилась.

Много ледников сосредоточено в бассейне реки Люнкидэ - притока реки Буордах. Здесь же находится и самые крупные ледники хребта: ледник В.А. Обручева, имеющий в длину 8,8 км и площадь 7.56 км² и ледник В.А. Цареградского длиной 8,8 км с площадью 14,2 км². Для морфологии ледников хребта характерна простота их формы в плане. Для продольного профиля крупных ледников весьма характерна ступенчатость (чередование крутых и пологих участков). Поперечный профиль ледников выпуклый.

Хребет Улахан-Чистайский знаменит не только своими ледниками. В хребте по сути дела нет ни одной речки, на которой не было бы наледей. Самые большие наледи р-на расположены в пределах Момской впадины. В верховьях реки Момы насчитывается девять наледей площадью около 62 км². В среднем течении реки Момы расположена крупнейшая в Якутии наледь - Большая Момская иди Момский Улахан-Тарын. По разным подсчетам площадь ее равна от 76 до 112 км², а максимальная мощность льда достигает 5-6 м при средней 3-4 м.

Таяние наледей начинается с момента устойчивого перехода температуры воздуха через 0°. Мелкие исчезают уже в начале лета, крупные стаивают к концу июня на 50%, в июле на 30-40%, так что к концу этого месяца стаивание равно 80-95% от общего их объема. Оставшаяся часть может переходить на следующий год. Растительность многолетних наледей образует комплекс альпийских злаково-разнотравных лугов, заболоченных низинок с осоками и пушицей, зарослями мелких кустарников ивы, березки и лапчатки, собранных в пеструю мозаику на обнажающихся из-подо льда песчаных и галечниковых наносах, изрезанных потоками воды, вытекающей из-подо льда. Эта растительность представляет прекрасные пастбища, сохраняющие молодую траву до конца лета. На льду животные отдыхают от комаров и прочего гнуса. Часто многолетняя наледь окаймляется широкой полосой хвощовых зарослей.

Климат этой области характеризуется значительными годовыми и суточными амплитудами, продолжительной, ясной, весьма холодной и малоснежной зимой, штилями, инверсионным распределением температур, и относительно теплым летом. Именно здесь находится "полюс холода" северного полушария. Здесь годовые амплитуды средних месячных температур воздуха достигают 65°, а абсолютный минимум - 71°. Летние температуры сравнительно высоки и в среднем составляют 14-15°, а абсолютный максимум может достигать 38°.

Почти вся Северная Якутия находится за полярным кругом и потому для нее характерно незаходящее солнце летом (полярный день), зимой же солнце некоторое время вовсе не поднимается над горизонтом.

Наряду с низкими температурами воздуха для Северной Якутии характерны относительно небольшие годовые суммы осадков, которые изменяются от 200 мм в год на равнинах и во впадинах до 600 мм на горах на высоте 2000 м.

Интенсивное таяние снега начинается в мае и к 20-25 числу в южных районах снег сходит. В тундре этот процесс задерживается до первых чисел июня, а в горах - еще на 15-20 дней. Часты снегоносящие дожди, обычное явление представляют снегопады, причем выпавший снег может не таять несколько суток.

В Северной Якутии повсеместное распространение неглубоко залетающей вечной мерзлоты повышает уровень грунтовых вод и сопутствует заболачиванию местности. С другой стороны, вечная мерзлота вызывает охлаждение почвенных вод, парализует деятельность микроорганизмов, разрушает клетчатку отмирающих растений и замедляет не только процессы гумификации торфа, но и рост его в высоту. В следствии этого на территории Сев. Якутии типичных болот очень мало, а наиболее широко распространены заболоченные земли, или так называемые минеральные болота, на которых слой торфянистой дернины обычно не превышает 25-30 см, а ниже лежит вечно мерзлый минеральным грунт.

На обширной территории Индигирского бассейна, протянувшегося на 1000 км в меридиональном направлении, влияние широты существенным образом сказывается на характер растительности.

В тоже время вертикальная зональность, позволяет сближаться на коротком расстоянии различным ландшафтам, от тундрового до степного включительно, создает пеструю мозаику растительных группировок, затушевывая границы широтных зон.

При развитом горном рельефе наиболее резко бросается в глаза изменение растительности в вертикальном направлении. 3десь определенно замечается три зональных пояса, закономерно сменяющие друг друга это: лесной, тундровый и гольцовый, представляющие каждый слоистый комплекс растительных группировок. Характер поясов в основных чертах сохраняется на протяжении всего района, но абсолютная высота их изменяется с широтой. Границы их при движении к северу постепенно снижаются, нижние компоненты выклиниваются один за другим.

Район чрезвычайно беден древесными породами. Леса образованы исключительно лиственницей, имеющей весьма широкую экологическую амплитуду, которая участвует в самых разнообразных формациях: лесостепь, болота травяные, болота сфагновые, лесотундра, каменистые горные склоны, гранитные россыпи, известняки, сланцы, торфяники, галечниковые и песчаные наносы, -все это условия для безраздельного господства лиственницы. Из других древесных пород можно отметить: тополь, древовидную иву и березу.

Значительно богаче состав кустарниковых пород: кедровый стланик, шиповник, ольха, смородина, малина и большое разнообразие различных ив.

Лесной склон занимает нижние отделы горных склонов, покрывая их в южной части края почти на одну треть, и достигает 600 м в вертикальной направлении.

Верхняя граница леса в южней части (Оймяконский район) большинством исследователей определяется в 1300-1400 м абсолютной высоты. К северу она постепенно понижается. В хребте Черского мы имеем отметки 1000-1050 м, в Момском хребте 950-850 м. Породой, составляющей верхнюю границу, является лиственница, с подлеском из кедрового стланика или ольхи или без подлеска.

Леса горных склонов представляют большую и сложную группу, они занимают склоны гор, высокие и низкие террасы, пологие нижние части склонов и делювиальных выносов. Рост деревьев значительно лучше, чем в лесах предтундровой полосы. На хорошо дренированных и согреваемых склонах лиственницы достигают размеров приличного строевого леса, 14-16 м высоты. Леса склонов отличаются значительной сомкнутостью, но лесные редины также имеют место и составляют заметную часть к общей площади. Лесные редины связаны обычно с крутыми горными склонами, каменистостью, иди заболоченностью грунта. Характерно большое развитие кустарников. В напочвенном покрове мхи зеленые или сфагновые.

Выше пояса леса лежит пояс безлесной тундры. С понижением верхней границы леса тундра выклинивается и по мере выклинивания последних остатков леса переходит на равнинные пространства, приобретая значение зонального явления, и простираясь на большие пространства вплоть до морского побережья.

В вертикальном направлении тундра занимает полосу 200-250 м, выше которой следует пояс гольцов - горной пустыни и полупустыни.

Различают:а) кустарниковую тундру, б) лишайниковую тундру, в) травянистую тундру, г) болотистую тундру.

Высокие горные хребты почти на одну треть своей высоты лишены растительности и голыми каменными громадами возвышаются над темно-зеленой тамгой, которая в суровых условиях высоких широт останавливается, не добравшись даже до половины склонов. Острые пики, гребни и причудливые фигуры выветривания гранитов представляют в буквальном смысле каменную пустыню, где на стенах скал и нагромождениях осыпей не находят себе места даже самые устойчивые представители флоры - накипные лишайники и где разрушение горных пород совершается только атмосферными агентами. Но немного ниже этой каменной пустыни, в глубоко врезанных долинах горных речек и логов, у подножий каменных россыпей, под защитой горных склонов находит себе место растительность, которую нельзя назвать иначе как альпийской.

Альпийский пояс здесь имеет свои особенности. Он довольно беден видами: арктический элемент играет довольно видную роль. Но главные черты, свойственные альпийским областям, проявляются здесь до самых северных пределов распространения альпийской растительности.

Здесь лишайниковые и моховые деформации отступают на второй план. Растительность группируется в луговые ассоциации, с сомкнутым травостоем, компактной дерниной и образует настоящие горные луга довольно сложного видового состава; или же она группируется в открытые ассоциации скалистых обнажений, осыпающихся склонов и речных галечных наносов или образует кустарниковые заросли.

Животный мир Северо-Восточной Якутии представлен богато, можно перечислить следующих основных обитателей природы: белки, лось, горностай, заяц-беляк, росомаха, медведь, сев. олень, снежный баран (чубук), каменный глухарь, рябчик, куропатка, чирок, шилохвост, бекас, кулик черный, гусь, лисица, кедровка, кукушка, сойка и др. В лесной и тундровой зоне встречается много комаров, мошки, слепней.

Из ягод встречается княженика, голубика, красная смородина, морошка, черника, брусника.

В реках водится хариус, валек, кунжса, щука, налим, нельма, окунь, ленок.

Из полезных ископаемых добывается в основном золото, каменный уголь, олово. Среди минералов встречаются галенит, сфалерит, пирит, халькопирит, магнетит.

Район путешествии с запада ограничен р. Индигиркой, с севера и востока р. Момой, с юга р. Нерой и автодорогой Усть-Нера - Магадан. Административно он лежит в Момском (центр с. Хонуу) и Оймяконском (центр Усть-Нера) районах Якутской АССР. Экономически главенствует в районе поселок городского типа Усть-Нера, лежащий на обеих берегах Индигирки. В Усть-Нере сосредоточено управление горнодобывающей промышленности бассейна р. Индигирки. Около Усть-Неры на небольшом участке Индигирка судоходна для катеров, ниже по течению на реке непроходимые для судов пороги. Правый берег Усть-Неры, основная часть поселка, и левый берег, поселок аэропорта, связаны паромной переправой, Из аэропорта в центр Усть-Неры ходит автобус.

Усть-Нера связана с близлежащими приисками и поселками, а также с Магаданом автобусным сообщением. До Магадана около 1000 км, нужно ехать около двух суток с пересадкой в Сусумане, билет стоит около 22 рублей. Наряду с этим из Усть-Неры ходят грузовые автомашины на р. Алдан через пос. Кадыкчан (около 1000 км) по знаменитой автотрассе Магадан - Хандыга. Зимой в районе действует много дорог - зимников. Усть-Нера связана авиационным сообщением с Якутском и с населенными пунктами Момского и Оймяконского районов, здесь базируется авиаотряд ГВФ.

Хонуу, или Хону, (аэропорт Мома) - якутское село недалеко от устья р. Мома. Снизу по р. Индигирке до Хонуу существует нерегулярное судоходство. Есть авиационное сообщение с Якутском, Усть-Нерой, Сасыром. В селе - больница, магазин, столовая, почта и др. учреждения. Аэропорт прямо на окраине села. Хотя село стоит у двух больших рек, с водой, как ни странно трудно: до реки несколько километров, а другие источники воды - это запасы льда в погребах, колодцев здесь не бывает - вечная мерзлота. В Хонуу крупный оленеводческий совхоз.

Большими поселками являются Артык, Победа (горнодобывающая промышленность), Бапаганнах (крупный животноводческий и овощной совхоз). Они связаны автобусным сообщением с Усть-Нерой. Другими населенными пунктами являются: Сасыр, Предпорожный, Тюбелях, Соболах и временные геологические, приисковые и старательские поселки. Сасыр или Сагыр является центром сельсовета, здесь есть магазин, почта, кино и др. Самолет летает сюда из Хонуу. Аэропорт Сасыра и почтовое отделение носят имя Улахан-Чистай. Следует отметить, что населенный пункт Бурустах (он есть на карте) сейчас не существует.

Продовольственное снабжение района хорошее, в магазинах можно купить почти все, что нужно туристам (сгущенное и сухое молоко, яичный порошок, мясо-тушенка и пр.).

Внутренние пути сообщения - это спецрейсы вертолетов (посадочную площадку можно найти везде: и в горах, и в тайге, и на реке), зимники и тропы. Зимники есть вдоль р. Момы, р. Тирехтях и ее притоков, на р. Андыгачан, р. Сахынье и др. Однако проходимость зимников летом для пешехода зависит от погоды и конкретных особенностей местности. Троп хороших нет, это связано с редкой посещаемостью района людьми, в частности туристами, и характером той местности, куда сравнительно регулярно ходят люди и олени. Речь идет о пастбищах - это, обычно широкие заболоченные, долины в верховьях рек Тирехтях, Дарпир, Буордах, Сахынья, Андыгачан - здесь множестве троп пасущихся оленей "растворено" среди мха, кустарника, болот. Лишь местами может встретиться "кусок" хорошей тропы, и то часто оказывается, что это звериная тропа. В местном сообщении наряду с техникой по прежнему большая роль принадлежит оленям и якутским лошадям.

[содержание]

15. Техническое описание маршрута

В отдельных местах описание дополняется или повторяется также в разделе "Краткое географическое описание отдельных объектов". Еще раз напоминаем, что в книге К. Рудича, "Горы и ущелья Индигирки", описаны участки, входное и в наш маршрут: р. Мома, вулкан Балаган-Тас, р. Буордах и Люнкидэ, ледник Обручева, перевал Южный и ручей Каскадный. Однако обращаем внимание на одну неточность на стр. 56 этой книги - берез на Люнкидэ нам не удалось увидеть, кроме мелколиственной березки.

К исходной точке маршрута

Еще в Усть-Нере, в авиаотряде, мы узнали, что свободных вертолетов нет - все брошены на борьбу с пожарами. И один из вертолетов находится в Хонуу. Прилетели мы туда, и выясняется, что вертолет свое задание выполнил и вот-вот должен лететь домой , на базу в Усть-Неру. Ну, а что стоит пустому вертолету забрать нас и высадись у Большой Момской наледи - ведь это почти по пути? Это казалось вполне возможным. Нам удалось убедить в этом и летчиков. И вот уже Ми-4 тяжело оторвался, а мы все подумали - "еще раз повезло!"

Картина, которая предстала сверху, безрадостна - кругам пожары, все в дыму, краснеют языки пламени, долина р. Момы в мутной пелене. Почти час лета до Большой Момской наледи, Улахан-Тарына, до устья р. Дэлыгда - начала нашего пешеходного маршрута. Но что это такое - от наледи длиной 26 км и шириной 6-7 км остались лишь островки льда. Виной тому жаркое лето 1973 года?

Последние слова благодарности, прощания - взревел мотор, и мы остались одни на галечной косе в устье Дэлыгды. Странно долго не стихает шум вертолета. Ага, да это друзья туристов - комары слетались к нам на пир. И в течение 5 дней они будут сопровождать нас потом до р. Буордах.

Вечер, но светло - белые ночи, солнце не садится. На его красный диск можно безбоязненно смотреть. Это все пожары. Явно пахнет гарью. Осмотрелись. Река Мома у Дэлыгды течет одним руслом - стремителен ее поток, скорость более 10 км/час. Ниже в 1,5 км появляются протоки, а в месте наледи вода растекается по множеству русел. Берега Момы и дно покрыты крупной галькой. В пойме встречаются небольшие зеленые гряды-лужайки. Среди камней сочится вода. Коренной берег обрывается круто, терраса возвышается на 5-10 м, склон зарос ольховником и кустарником, среди которого есть бурая и красная смородина, малина, шиповник. Местами склон обнажен - видно, что терраса сплошь заполнена галькой, песком, валунами. Кое-где проступает вечномерзлотное оледенение. На террасе - типичное редколесье: лиственницы высотой до 15 м, кустарничек, местами кедровый и ольховый стланик, мелколистная березка, брусничник и голубичник. Все покрыто травой, мхом, переплетением обгоревших стволов и веток. Добавьте сюда еще кочкарник и небольшие бугорки, вздутия из-за мерзлотных процессов, - и станет ясно, что идти без троп по такой тайге нелегко*

К вулкану Балаган-Тас и Большой Момской наледи

Вулкан - одна из достопримечательностей этого района. Большая наледь на Моме - тоже знаменита. Наш маршрут радиального похода охватывает оба этих объекта. Но труден путь к ним.

И первое препятствие - Мома. Попытка перебрести ее в 1,5 км ниже устья р. Дэлыгда напротив острова не удалась - вода выше пояса и сносит "стенку" из трех человек, наших разведчиков. Лишь за островам, где разлив шире, мы перешли ее вброд, наибольшая глубина здесь была около 90 ем, общая ширина всех протон больше 200 м. На правом берегу широкая заболоченная пойма. Много мерзлотных трещин, воронок, канав, заполненных водой. Впадающий здесь правый приток Момы растекается по нескольким протокам. Недалеко от его устья белеет одно из полей наледи.

Что-то вроде тропы обнаруживается в зеленом ковре поймы. Тропка отходит в сторону от реки и продолжается на надпойменной террасе у кромки леса. Она мягкая - нога утопает во мху. Пересекали р. Эйемю и у следующего ручья сворачиваем на север. Идем то берегам ручья, то уклоняемся в сторону, пытаясь найти "дорогу" получше. Но трудно выбрать что-то путное: кочкарник, мох, заросли по берегам, редко стоят чахлые лиственницы, следы пожаров, заросшие кустарником кочковатые поляны. В районе вулкана настоящий заповедник мошки. Уклон сначала незначительный, затем увеличивается до 5-10°. Ручей, направления которого мы держались, иссяк - только сухая ложбина. С трудом нашли в ней яму с остатками воды.

Теперь идем по азимуту 40°, и вот за маревом дымки и лапами лиственниц проглянула гора - трапеция. Это вулкан, направление на него 20°. Диаметр его основания около 1 км, диаметр кратера - 600 м, высота от подножья до верха 160 м (по альтиметру). С южной стороны кратера стоит геодезическая пирамида, под ней каменный тур с записками туристов. Здесь, наверху, обдувает ветерок, отгоняя мошку. Можно спокойно оглядеться.

Из-за дымки обзор затруднен, видимость в пределах 5 км. Севернее и восточнее возвышается Момский хребет, внизу безлесное пространство, ярко-зелеными извилинами выделяются русла ручьев. Сверху можно наметить более рациональный путь к вулкану - по левым притокам р. Эйемю: их русла хорошо выражены, вдоль них есть ровные каменистые террасы. Когда возвращались с вулкана, нашли способ облегчить движение - использовать твердые точки опоры для ног: распластанные корни лиственниц, бугорки мерзлотного выпучивания почвы.

После р. Эйемю попали на большой заболоченный луг и около одного километра упорно топтались через него к Моме. Наконец, прибрежная гряда заросшая лиственницами, а за ней - голубизна наледи.

Ко встрече с Большей Момской наледью мы готовились: все таки ведь это наледь, да еще Большая! А не провалишься ли в бездонную ледяную яму, а как спустишься в ледяной каньон, прорезанный рекой во льду? Поэтому начальные шаги были робкими, первые двое шли в связке, ощупывали путь ледорубом. Все оказалось проще - лед был без ям, толщина его в обрыве у воды 1-1,5 метра. Только вот рыхлая поверхность наледи пропитана водой, и здесь очень пригодились резиновые сапоги.

Пересекли ледяное поле, перешли вброд стенкой протоки Момы, здесь глубина Момы 20 см, и этот брод был легче первого. Вернулись к поджидающим нас комарам в устье Дэлыгды по каменистому бечевнику. Мы немного познакомились и с обитателями Якутской тайги, это: утки в найме р. Момы, крупные куропатки в лиственничном редколесье, хариусы в Моме и любых речках и ручейках, и лисы - они шли, потявкивая, на той стороне Момы и не оглядываясь на нас.

Река Дэлыгда и ручей Валунный

Устье Дэлыгды хорошо заметно по каменистой косе, вдающейся в Мому. Однако странная речка, эта Дэлыгда - впадает тоненьким ручейком, а если судить по карте это - большая река. Пойдешь вдоль ручейка, а он и совсем пропадает, остается каменное серо-розовое сухое русло шириной 10-15 метров. Только через 1-2 км снова появляется вода, и река, чем дальше от устья, становится все многоводнее. Глубина ее достигает 0,4-0,6 м. Вода в Дэлыгде теплая, камни в речке покрыты слизью и водорослями. Спокойным течением, своими берегами Дэлыгда напоминает реки Урала. По-видимому, в паводки уровень воды возрастает на 0,5-1 м, о чем свидетельствуют завалы из деревьев на берегах и островках.

Устье Дэлыгды - в труднопроходимых зарослях ивняка-гозении, кустарника и трав. Такие "джунгли" тянутся узкой полосой вдоль русла реки, на большом протяжении. Поодаль от берега терраса, возвышающаяся над руслам на 0,5-1 м, представляет лиственничное редколесье, с которым мы уже познакомились.

В 200-500 м пологим уступом метров в 10-20 возвышается вторая терраса. Идти по прибрежной террасе трудно из-за кочкарника и чащобы. Правда, иногда здесь встречаются ровные сухие каменистые площадки с редко расположенными молодыми лиственницами. Можно идти по каменистому бечевнику, "срезая" вброд - повороты реки. Наряду с основным руслом Дэлыгда имеет и сухие протоки, некоторые из которых быстро зарастают, поэтому лучше придерживаться воды.

Ручей Валунный впадает в Дэлыгду почти под углом 90°. Характер террас здесь тот же, но прибрежных джунглей здесь нет. Кочкарник подступает прямо к руслу. Встречаются плантации голубики, черники, попадается и княженика. Бечевник почти отсутствует. Русло ручья выглядит темно-серым - камни в воде и на берегу покрыты водорослями, лишайником. Ширина ручья в устье 5-6 м, скорость течения еще меньше, чем в Дэлыгде, глубина 20-40 см.

Километрах в 12 от устья вода скрывается под валунами (ручей-то Валунный!), лишь местами выходя на поверхность. Но ручей живет: из-под камней доносится тихое журчание и, вот интересно, под ними можно обнаружить хариусов. Серая полоса валунов тянется, разбиваясь на ленточки, которые иногда совсем пропадают в густых зарослях ольхового и березового стланика, на 8-10 км. Чтобы не продираться сквозь этот кустарник и не подвергать себя опасности, балансируя на валунах, лучше идти по краю правой террасы или прямо под ней. Она тянется метрах в 50-100 от русла и возвышается над ним на 20-30 м, а еще дальше смыкается со склонами отрожков водораздельного плато между бассейнами р. Мома и р. Буордах. Эти отроги подступают вплотную к ручью, и здесь лежат несколько озер в топких замшелых берегах.

У границы леса ручейки - истоки Валунного текут в заболоченных ложках. Отдельные лиственницы поднимаются по пологим склонам на плато, около ручьев располагается островками кедровый стланик. В понижениях холмистого плато - множество озер в заболоченных берегах

Через водораздел к р. Люнкидэ

Из-за изменения местности по мере удаления от Момы, а может быть похолодания в последние дни, комаров и мошки стало значительно меньше. Кроме того, горизонт стал гораздо яснее. Хорошо видны с водораздельного плато панорама вершин Буордахского массива - наиболее высокогорной части хребта Черского, одна из ветвей этого хребта к западу от р. Люнкидэ. Момский хребет, однако, по-прежнему в дымке, и вулкан Балаган-Тас плохо различим на его зеленовато-сером фоне.

Плато - царство тундры. Мхи, лишайники, кустарнички, заболоченный кочкарник, отдельные валуны и скалы. Всюду в поверхность сплетены галечно-щебенчатые площадка разнообразной формы, размерами от 0,1 до 5,0 м2 и более. При некотором навыке можно так спланировать свой путь, что будешь идти по этим очень удобным "точкам опоры". Плато плавно понижается в сторону Буордаха, и этот склон разделен пологими долинами ручьев, впадающих в него.

Со склона хорошо рассматривается широкая долина р. Буордах. От слияния с Люнкидэ Буордах течет по множеству проток, а затем через 10-11 км сливается в одно русло, преодолевая на своем пути пороги. Обзор позволяет наметить путь к Люнкидэ, предварительно выбрать место брода р. Буордах. Долина широка, светла и разноцветна. Оттенки зеленого цвета дают лиственничное редколесье, заросли кустарников, луга и болота. Желтеют площадки ягеля. Место разлива Буордаха сверху выглядит белым из-за каменных россыпей на островах и берегах. Темной синевой лежат озера, голубеют струи Буордаха. Розовеют холмики и гряды. Некоторые из них имеют удивительно правильную форму усеченного конуса, что делает их похожими на мини-вулканы. Конечно, вулканы здесь не причем, холмы сложены из щебня, мелкозема и частично заросли лесом, кустарникам, травой. Видно, что по правому берегу Буордаха, в междуречье Буордаха, Люнкидэ и Лев. Ампыньи тоже лежит тундровое плато. В долине Буордаха можно встретить следы посещения этих мест людьми: старые стоянии, обрывки троп, срубленные деревья.

Если дальнейший путь выбран через водораздел по правому берегу долины, с левого склона можно наметить лог или осыпь для подъема на него. Место брода через Буордах мы нашли у одного из холмиков на правом берегу. Здесь ширина реки метров 50, глубина около 80 см, вода холодная, скорость течения порядка 10-15 км/час. Сразу после брода - небольшой постепенно зарастающий (лиственницы, ивняк и пр.) сухой островок, он отделен от правого берега узкой мелкой протокой. Этот остров - райское место для бивака, здесь нет никакого гнуса. Правый берег Буордаха в кочкарнике, много крупной спелой голубики.

Подъем в 350 м наибольшей крутизной 70° на плато по крупноглыбовой осыпи на лесистом склоне (лиственница и кедровый стланик) занимает около 1,5-2 часов. Характер местности в основном такой же, как и на предыдущем водоразделе. Однако здесь кочковатость больше, встречаются россыпи камней - продукт морозного разрушения скал. Ближе к долине Люнкидэ плато повышается, на пути лежит барьер в виде разрушенной и поверженной каменной грады - огромные глыбы, глубокие трещины. Но вот конец трудного пути и в награду - чудесный вид: река Люнкидэ с высоты птичьего полета. Прямое и широкое ущелье Люнкидэ хорошо просматривается на юг и на запад - как раз под нами долина делает поворот. Белое поле наледи, озера, ручейки - протоки среди белых россыпей камней, темнеют островки растительности, а вдали видно устье р. Цареградки. И все это в обрамлении скалистых гор в ледяной одежде. Их шапки мы увидели с водораздела руч. Валунного, теперь они предстали во всей красе.

Спуск на 350 м довольно крутой (50-70°): сначала по мягкой и средней осыпи, затем по крупной и глыбовой в зарослях кедрового стланика - занимает около часу. Ниже расположено несколько террас с обычной для этих мест растительностью. Как и в долине Буордаха, видны каменистые гряды - похоже на размытые рекой древние морены.

Река Люнкидэ

Русло сильно петляет по долине. Сокращая путь, можно идти у склона левого или правого борта. По дороге встречаются островки леса, заросли кустарников, небольшие заболоченные участки, осыпи, скальные выходы. Местами на сухих каменистых террасах чистый лес напоминает парк. Иногда можно использовать узкие звериные тропки. Брод через Люнкидэ можно найти почти в любом месте. Граница леса по левому берегу находится в двух километрах от устья Цареградки, а кедровый стланик поднимается до самого устья. Дальше начинается царство камня и льда. По всей долине Люнкидэ до самой Цареградки очень много голубики. Живут в этих местах бараны и куропатки.

Замыкающие долину горы быстро разрушаются: их гребни в зазубринах, а склоны в шлейфах осыпей. Ручьи, спускающиеся с них, падают очень круто, образуя многочисленные водопады. Но на большом протяжении вода течет под каменными завалами. В истоках этих ручьев лежат ледники или снежники. Устья характеризуются мощными конусами выносов. Ледники эти уменьшаются. Так Степанов В.А., поднявшийся по одному ручью к истокам, обнаружил следы отступления ледника в виде трех мореных валов.

Выше устья Цареградки долина Люнкидэ сильно сужается. Осыпи скатываются прямо в русло, подпирая его. Появляются скалистые каньоны, небольшие наледи. Путь становится сложнее. На высоких террасах левого берега можно увидеть следы биваков. На одном из них, примерно в километре от ледника Обручева, поставлен тур с запиской туристов. Прямо под языком ледника стоит палатка, рядом флаг. Она поставлена в 1971 году Институтам мерзлотоведения (г. Якутск).

Река Цареградка и ледник Цареградского

Радиальный поход к леднику Цареградского, одному из крупнейших в Буордахском горном массиве - его длина оводе 8 км, мы совершили во время запланированной дневки.

Устье Цареградки стиснуто каньоном 4-6 м шириной, в котором беснуется вода. Идти у воды, обходя скалы высотой 20-40 м, по полочкам и карнизам, очень трудно. Приходится проявить всю свою технику скалолазания. Обойти каньон по левому берегу не легче - склоны горы обрываются круто, они изрезаны камнепадоопасными кулуарами и покрыты ползущими осыпями. По правому берегу путь удобнее, так как там над каньоном есть широкий уступ. К леднику мы прошли по левому берегу, а возвращались - по правому.

Через 1,5-2 км от устья сужение русла кончается и можно идти по бечевнику, прибрежным скалам, по наледям, переходить через протоки Цареградки. О наледях надо сказать особо - они здесь невелики, но толщина значительна, до 5 м. Вода выточила в них ниши и полости, которые излучают необыкновенный синий цвет. Такое мы видели впервые. Язык ледника показывается из-за поворота ущелья ослепительным белым пятном. Он круто обрывается уступом на 40 м, в котором вода выточила гроты. Но в середине язык имеет плавный выпет (25-30º), и по нему можно начать подъем. Поверхность льда открытая, загрязнена щебенкой, поэтому подъем не труден. За устьевым уступом ледник становится положе - 5-6º, лишь местами имеет перегибы, где крутизна около 10-15º. В поперечнике он выпуклый, середина прорезана руслом ручья, кое-где сохранились снежные мосты. Левый край ледника подрезан глубокими трещинами, отделяющими главный ствол от боковых ледников. Уже от середины ледника видна белая шапка его вершины.

Опуститься с ледника можно по правому краю, где он имеет мощную морену. Крупные обломки скал лежат здесь прочно. Для возвращения к своему биваку на Люнкидэ мы выбрали правый берег Цареградки - он оказался удобнее, чем левый, особенно при обходе каньона. На этом пути нам покидались обрывки троп баранов, каменные турики - наверное забота Ленинградских туристов, их тур с запиской мы тоже нашли на Цареградке.

Ледник Обручева

Длина ледника 0,8 км, площадь 7,36 км². Долину обрамляют горы разного цвета:красноватого, беловатого, зеленоватого и др. с острыми зубчатыми гребнями, с гладкими скальными стенками, с висячими ледниками, карами. Вершины возвышаются над ледником по 1000 м.

Конец языка по форме проще, чем у ледника Цареградского. Конечная морена сильно размыта и невелика. Язык разделен мощной расщелиной, в которой мчится поток воды. Другой поток вытекает из небольшого грота. Сливаясь, они рождают р. Люнкидэ. Удобно подниматься на ледник прямо по языку, по правому берегу ледового ручья, крутизна взлета 15-20º, через 0,5 км она уменьшается до 5-10º. Такие изменении крутизны периодически повторяются. Поперечный профиль ледника более плоский, чем у ледника Цареградского. Канавы с потоками воды имеются и по краям ледника. В средней части ледника свыше десятка поперечных трещин шириной до 2-4 метров, почти через все трещины можно найти ледово-снежные мосты. Поверхность ледника открытая с вкраплениями щебня, ноздреватая, пропитанная водой, примерно в 1,5 км от конца языка с правого берега открываются "ворота" в которые вползает северная ветвь ледника - ледник Сумгина. Его морена наползает справа на тело ледн. Обручева. В этом месте под горой, разделяющей обе ветви ледника, в каньоне ледового ручья имеется закрытая от ветров яма с щебенчатым холмиком - удобное место для бивака.

Километрах в 6 от конца языка ледник вдается к югу и в конце этого широкого коридора видно явное понижение в хребте - это перевал Южный (Ленинградский). О названием этого передала вышла путаница. В нашей заявке этот перевал записан как Ленинградский - так его предлагают называть ленинградские туристы (рук. Иорданишвили), которые прошли его в 1971 г. и чьим отчетом мы руководствовались. Ленинградцы считают это первопрохождением. Однако, в записке на перевале он называется Южный. Как мы потом выяснили в институте мерзлотоведения (г. Якутск), у географов, гляциологов и геологов, ходивших через этот перевал (еще до ленинградских туристов - о чем свидетельствует книга К.Н. Рудича), этот перевал известен как Южный.

Подход к перевалу Южный по фирновому полю прост, но затем начинается ледовый взлет: 170 м по высоте, крутизной 30-40°, где необходимо, рубить ступени - мы вырубили около 150 ступеней. Взлет пересечен поперечной трещиной около одного метра шириной, через которую есть мост. За трещиной лед гладкий натечный. На широкой ледяной седловине перевала возвышается скала, к востоку от которой находится тур с записками. О седловины хорошо виден ледник с южной стороны перевала, озеро Грубозабойщикова и каньон ручья, протекающего через него. Согласно книге К. Рудича, это ручей Каскадный. На севере за полем ледн. Обручева возвышается величественная гора Победа.

У основания отрога, ограничивающего с востока выступ ледника Обручева в сторону перевала Южный, на льду стоит мерная рейка гляциологов. За этим отрогом имеется второй выступ ледника - в юго-восточном направлении - ограниченный красивыми скалами зеленовато-белого цвета, при ближайшем рассмотрении оказалось, что скалы пронизаны множеством кварцевых жил с друзами хрусталя. С северного края этого выступа скалы расчленены узкой щелью. Разведка позволила нам обнаружить здесь перевал, который мы предлагаем назвать Казанским. По нашей просьбе Татарский областной совет по туризму выступил с таким ходатайством перед Советам министров Якутской АССР. Подъем на перевал Казанский с запада идет по снежно-фирновому полю ледн. Обручева, крутизна которого постепенно увеличивается до 20-30°. Взлет к перевалу крутизной 40-50°, состоит из натечного льда, который расчленен поперечными трещинами шириной 1-1,5 м, присыпанными частично снегом. Чтобы обойти трещины и взлет лучше начать подъем на седловину заранее по снежному склону цирка к югу от перевала, предварительно убедившись в лавинобезопасности, т.к. этот склон потенциально лавиноопасен. Постепенно набирая высоту, кое-где вырубив ступени в фирне, можно подойти к скальному контрфорсу, ограждающему седловину с юга, обогнуть его у основания и подняться по короткому кулуару, засыпанному обломками скал на ледовом основании, к щели - перевалу. Узкая (около 3 м) и короткая седловина (до 1,5 м) лежит на высоте около 100 м над полем ледн. Обручева. На восток она обрывается скальным кулуаром шириной 3-4 м, крутизной 40-50°, в котором лежит язык ледника, заваленный частично осыпью. Черев 150 м по высоте кулуар выполаживается и переходит на основное ложе ледника, из которого вытекает р. Чачыгырас. Длина открытого льда в кулуаре около 80 м. Кулуар камнепадоопасен.

Во время разводки связка из двух человек спустилась на поле ледника р. Чачыгырас, используя сначала верхнюю страховку и вырубив около 40 ступеней. На перевале сооружен тур из камней и оставлена записка. Примерная оценка трудности перевала 2А.

С перевала Казанский открывается прекрасный вид с юга на г. Победа - к вершине круто (до 60°) идет взлет ледника Обручева.

Ручей Каскадный

Так называем мы этот ручей, текущий из-под перевала Южный, ссылаясь на книгу К. Рудича. Южный склон перевала - широкий кулуар, заполненный сверху средней и мелкой осыпью, крутизной 35-40°. Чуть слева, к востоку за небольшим скальным контрфорсом идет другой кулуар с осыпью, который ниже сливается с первым. В основании осыпь крупная, в таком виде она наползает на ледник. Перепад высоты от седловины до поля ледника около 170 м. Ледник загрязнен щебнем. Конечная морена ледника очень крута. Удобный путь слева от нее по "плачущим"курчавым скалам высотой около 50 м - здесь струится небольшой ручеек, есть удобные широкие полки. Скалы эти имеют темно-вишневый оттенок из-за жил яшмовидного минерала с включением халькопирита.

Озеро Грубозабойщикова - так называется оно в отчете Иорданишвили Е.К. - стиснуто осыпями, особенно крутыми с западной и восточной стороны. Не меняя наклона, под углом 30-50°, осыпи сползают прямо в воду. Поэтому обход озера по живым камням требует осторожности - лучше идти по восточной стороне, т.к. здесь склон менее крут. Озеро глубокое и холодное, в нем плавают льдины.

Каньон ручья после озера сух - вода идет под камнями. Падение очень крутое - 30-50°. Лишь в месте слияния с левым притоком в ущелье имеется ровная площадка в русле - широкое галечное ложе ручья. В этом месте появляется первая растительность - мхи и другие представители высокогорья. Однако, через километр снова начинается каньон с водопадами, его можно обойти слева и справа, но справа путь предпочтительнее, т.к. здесь надежные скалистые террасы. Каньон кончается водопадом метров в 50 и крутыми осыпями (30-40°) высотой около 100 м.

С обрыва прекрасный вид на долину Буордаха в устье руч. Каскадного. Но перестаешь удивляться красотам хребта Черского. Вот здесь он предстает разноцветными мощными осыпями и древними моренами, красноватыми скалами и останцами, ровным ложем долины с белыми россыпями камней, крутыми ущельями притоков в обрамлении зубчатых гребней. Внизу у Буордаха растут кустарники высотой до 20 см, которые можно использовать как топливо, есть голубика.

Буордах здесь - узкий ручей, он без труда переходится по камням или вброд. Вдоль реки можно проследить узкие оленьи иди звериные тропки.

Перевал Туристский

Одной из целей нашего путешествия являлся поиск перевалов через водораздельный хребет в верховьях рек Буордах Дарпир и Чукча. Один сравнительно простой перевал из Буордаха в истоки Дарпира известен - через него идет тропа. Нахождение перевала в центральной части этого хребта позволило бы спрямить маршрут, пройти по еще неизвестному пути. Поэтому две тройки участников отправились в разведку. Первая тройка нашла перевал Туристский, вторая перевал КамАЗ.

Если подниматься по Буордаху, а затем по его 2-му левому притоку, можно увидеть четкую седловину. Путь ждет по камням в русле притока, затем по небольшим снежникам и мелкой осыпи в ложбине крутизной 30-35°. Седловина - перевал из долины Буордаха в р. Чукчу. Записка в туре говорит, что здесь прошли туристы г. Таллина 9 августа 1972 г. Спуск в долину Чукчи по мелкой осыпи прост. Примерная трудность перевала 1А. К юго-востоку от этого перевала через долину Чукчи видно понижение в хребте и крутой широкий кулуар, ведущий к нему. По видимому, здесь может быть перевал из Чукчи в истоки р. Джапкачан.

Продолжая разведку, эта тройка прошла по гребню отрога, поднялась на высшую его точку (2370 м) и обнаружила явную седловину чуть западнее. Подход и ней, осмотр пути на юг в долину Чукчи и спуск в 3-й левый приток Буордаха показали, что седловина является перевальной, категория трудности примерно 2А. На перевале сооружен тур и оставлена записка с предложением назвать перевал Туристским, в честь 25-летия спортивного туризма в СССР. Ходатайство об этом направлено в Совет Министров Якутской АССР. Спуск в Чукчу по мелкой осыпи крутизной около 30-40° с перепадом высот примерно 250 м несложен. На север прямо от седловины спускается ледник, крутизна которого вначале 40-50°, а затем уменьшается до 20°. Перепад высот от седловины до конца языка 230 м. Верхняя часть ледника ограничена сильно разрушенными скалами контрфорсами, черный щебень от которых засыпает лед. При спуске и подъеме необходима рубка ступеней.

Далее путь продолжается по морене и глубоко врезанному руслу 3-го левого притока р. Буордах, Перед впадением в Буордах ручей пробил каньон с множеством водопадов, который необходимо обойти поверху, лучше с правого борта.

Перевал КамАЗ

Большинство ручьев, притоков Буордаха в его верховье, имеют крутые каньонообразные устьевые участки. Это относится и к 4-му левому притоку, по которому надо подниматься к перевалу КамАЗ. Этот перевал открыла в разведке вторая тройка участников. А на следующий день его преодолела вся группа. Перевал назван в честь Камского автомобильного завода, Татарский областной совет по туризму обратился с просьбой о присвоений этого имени в Совет министров Якутской АССР. На перевале сложен тур и оставлена записка.

Лирическое описание маршрута - отступления от технического описания

Установлен тур и положена записка также на перевале Черном, совсем рядом с КамАЗом. Правда, мы не ходатайствуем об утверждении этого названия. А почему он Черный? Дело в том, что он черный - с правого бока ледника, спускающегося на север от его седловины, вклинивается толща темной породы. Она сильно разрушена, и черная щебенка наползает на край ледника. Кроме того, он "черный" - тройка разведчиков приняла его за нужный перевал в исток ручья Забытого, а поднявшись увидела, что спуск ведет в долину соседнего, 3-го левого притока Буордаха. В отчаянии разведчики съели шоколад, набросали камней - получился тур - и высказали свое восхищение в записке, назвав открытие звучно и красиво: перевал Черный.

Путь к перевалам КамАЗ и Черный из долины Буордаха начинается с преодоления двухкилометрового каньона 4-го левого притока р. Буордах. Высота скальных обрывов над каньонам от 20 до 200 м, ширина щели - 3-10 м. Ручей в каньоне - многокаскадный водопад. Обойти это препятствие лучше всего по правому борту притока, поднявшись на него прямо из долины Буордаха. Подъем следует начать от небольшого серо-голубого холмика, который лежит под красноватой длинной осыпью на левом борту долины Буордаха. Путь на высоту 200 м по крутому (40-60º) склону тяжел. Он начинается у основания осыпи, где можно увидеть ниточку бараньей тропы, затем серпантином пересекает осыпь и продолжается западнее осыпи ближе к устью притока, среди разрушенных рыжих скал. Подъем заканчивается на небольшой зеленой площадке - лужайке. Здесь можно разглядеть бараньи тропы, идущие над каньоном. Они траверсирует крупную старую осыпь - камни в лишайниках - и километра через 1,5 спускаются к ручью в самом начале каньона. Обходить каньон по левому борту значительно сложнее, т.к. склон круче и к тому же рассечен четырьмя кулуарами.

Там, где тропки спустились к руслу, есть маленький лужок на косогоре. Еще одна "зеленая гостиница" будет километрах в 1,5 тоже на правом берегу. Путь продолжается по ручью, который плавно набирает высоту. Воды мало - в основном русло сухое.

Встречающиеся прижимы, скалы, водопады обходятся легко. В 5 километрах от устья ручья его долина расширяется, образуя цирк, который вдается к западу. Здесь лежит ледник. Русло ручья здесь тоже широкое - это сухая площадка диаметром около 300 м с ровным щебенчатым дном. Отсюда хорошо видны две седловины: на юг - широкая, перевал Черный, на запад - узкая, перевал КамАЗ. Следует заметить, что седловина перевала Черного видна с правого борта долины Буордаха в районе устья руч. Каскадного. Замыкающие цирк горы сильно разрушены, здесь преобладает черный и темно-серый цвет. Широкая, метров 200, толща горной породы (похожа на сланцы) легла поперек цирка от перевала Черный, переходя на противоположный южный склон. Она особенно интенсивно разрушается и заполняет обломками морены ледника и русло в верховье ручья.

Крутая мощная конечная морена высотой 100-200 м обходится слева или справа, у основных склонов. С северного края есть небольшая ложбинка, дно которой уплотнила наверное вода - камни лежат надежно. По ней и следует лучше всего подняться на поле ледника.

Ледник спускается с седловины перевала Черный, крутизна взлета 35-45º, высота около 150 м. Необходимо рубить ступени. Черные скалы к востоку от седловины очень сильно разрушены и ненадежны, серые скалы с запада слишком гладкие, те и другие камнепадопасные. Спуск с Черного на юг, на ледник в истоке 3-го левого притока р. Буордах, - по крупной осыпи крутизной около 50º и высотой около 200 м. Примерная трудность пер. Черный 1Б.

С ледника хорошо видна узкая щель перевала КамАЗ. До кромки ледника сверху идет конус осыпи из крутого кулуара, по которому предстоит подниматься. В основании осыпь крупная, у кулуара - средняя. Камни лежат на ледяном основании и очень подвижны. Высота осыпи около 150 м, крутизна 40-60º. Подниматься лучше всего придерживаясь скал у правого края осыпи, а затем пересечь ее в самом верху под кулуаром, перейдя на левую сторону. Здесь можно закрепиться на полочках скалы и отдохнуть перед штурмом кулуара высотой около 110 м, крутизной 70-75º и шириной 3-4 метра. Местами он сужается до камина шириной 1-1,5 м. И кулуар, и осыпь под ним камнепадоопасны. Поэтому надо иметь на голове каски. Целесообразно при прохождении кулуара снизу пройти кулуар "двойкой"без рюкзаков и организовать сверху, в 80 м, страховку, воспользовавшись расширением кулуара к северу от основного ствола, где можно найти крепкие скалы и есть место для размещения участников. Но для этого нужна веревка длиной около 80 м. Подниматься приходится преимущественно "в распор" руками и ногами, надежных захватов и "карманов" почти нет - скалы сильно разрушены. На протяжении почти 80 м по существу нет места, где бы можно было расслабиться и отдохнуть. Седловина перевала узкая - 3-4 метра, и короткая - около 1 м. Практически сразу сверху широко идет средняя осыпь крутизной около 30-40º. Перевал высок 2360 м, вершина с геодезической пирамидой, смежная с перевалом, к югу от него, превышает КамАЗ всего метров на сто. Западная сторона перевала - прямая противоположность восточной, узкой и мрачной. Здесь тепло, светло, солнечно. Даже ледник, который по карте должен быть внизу, растаял (пожалуй, он скрыт за толстой шубой из камней, т.к. при спуске по осыпи мы несколько раз проскальзывали вместе с камнями по льду). Спуск по осыпи с перевала на запад по высоте составляет около 220 м.

Примерная оценка трудности перевала КамАЗ 2А (2Б). Прохождение его с запада на восток сложнее - предстоит подъем по сползающей осыпи и спуск по скалам (спиной к склону). Сложность и опасность возрастает в сырую погоду. Еще раз напоминаем - перевал КамАЗ с восточной стороны очень камнепадоопасен.

Ручей Забытый

Очень приятное место - этот ручей. Спускающихся из царства голых камней и льда он возвращает в радостный мир растений, насекомых, птиц, животных и людей. Сем-то напоминает Забытый горные речки Фанских гор.

В отличие от предыдущего ручья, с востока от пер. КамАЗ Забытый теряет высоту постепенно - нет у него длинного каньона. Но в верхней части на расстоянии примерно 1-1,5 км гр друг от друга следует четыре крутых ригеля, высотой по 30-100 м. Они преодолеваются по боковой осыпи справа, а самый верхний прямо по скальным полкам. На 3-м ригеле, падая вниз на 50 м, ручей образовал ледяной грот, в крыше которого пробил узкое отверстие - очень интересное место.

Воды в ручье мало и часто можно идти по руслу, обходя небольшие скальные прижимы. Ориентироваться в путях обхода помогают бараньи тропки, которые на Забытом видны довольно четко. Склоны гор почти на всем протяжении сглажены длинными разноцветными осыпями, Лишь на самом гребне - разрушенные скалы. Преобладают породы темных тонов - часто встречаются черные сланцы. Долина V-образная, узкая.

Километрах в 8 от истока после 4-го ригеля на сухой террасе ручья прелестная лужайка с мягкой травой, а черев километр уже уверенно растет ивняк, встречаются плантации голубики, попадаются отдельные лиственницы, северный склон зарос мхом и травой. У слияния с правым притоком растет настоящий лес: лиственница, кедровый стланик. Лес взбирается на пологий южный склон небольшого гранитного массива и располагается на нем живописными островками, чередуясь с полянками, зарослями кустарника и стланика. Этот массив находится справо от притока и самого ручья Забытого после их слияния. Их русла здесь завалены крупными белыми гранитными валунами, причем русло притока и воды в нем больше. По правой надпойменной террасе через лес идет к р. Дарпир тропка.

Ручей Забытый - райское место в горной Якутии, одно из достоинств его - здесь нет гнуса.

От устья руч. 3абытого к оз. Буюнга

Кончилась горная часть маршрута - основные опасности позади. Оставшийся участок - холмистая средне-горная тундрово-лесистая местность.

По широкой, километра два заболоченной долине р. Дарпир ежегодно проходят стада кочующих оленей из пос. Сасыр. А значит здесь можно повстречаться и о якутами-оленеводами. Переплетения троп пасущихся оленей, хотя и мало облегчают передвижение, все же помогают в ориентировке при выходе к озерам Бугчан и Буюнга, мимо которых прогоняют стада.

Ширина русла Дарпира около 20 м, глубина около 50 см, скорость течения - 4-6 км/час. Надпойменные террасы возвышаются над рекой до 10 м. Они заняты кочкарниковой тундровой растительностью, есть голубичные плантации. Отсюда опять начинается мошкара. Вдоль изгибов русла реки растет только ивняк, лиственничный лес тянется узкой полосой вдали у склонов сглаженных гор.

Маршрут оленей проходит по левому берегу ближе к лесу. Дарпир течет в километре правее, а после устья р. Чукчи вовсе уходит на запад. Возле третьего после руч. 3абытого левого притока Дарпира остатки от стоянки оленеводов. В километре после этого притока, не доходя до небольших озер, в хребте левого берега Дарпира, явно видно на Ю-В широкое, около 1 км, безлесное заболоченное понижение. Следы оленьи идут туда, прямиком к р. Чукче, выходя около наледи. Подъем на седловину у лесистого невысокого холма по правую руку выводит на платообразный заболоченный водораздел с небольшими озерами. Спуск на 50 м с водораздела к Чукче по травянистому склону прост.

Долина Чукчи широка, но река сжата до 300 м террасами высотой 10-20 м. Русло шириной 15-20 м, глубина брода около 0,5 м, скорость течения 4-5 км/час. На террасе левого берега Чукчи расположены несколько озер в заболоченных берегах, редко растут невысокие лиственницы. Склон террасы зарос ивовым стлаником. Озера разделены холмиками.

Двигаясь в восточном направлении мимо озер и холмов, придерживаясь следов оленей, на горизонте можно увидать разлив воды. Это озеро Бугчан. Путь к нему через огромную болотистую низину - почти 4 км. Правда, из-за жары она пересохла. Сплошной кочкарник, лишь изредка встречаются россыпи камней.

Вдоль северного берега оз. Бугчан на широкой наклонной террасе четко выбиты параллельные оленьи тропки. Берега озера открытые - только кустарничек, трава и мох. Лес в отдалении, у склонов гор. Дно озера каменистое, береговая отмель тянется далеко. Озеро Буюнга такого же характера. Оно соединено с оз. Бугчан протоками еще через одно меньшее озеро, лежащее между ними. Сток озер идет в бассейн р. Тирехтях. В обширной межгорной котловине разбросаны невысокие холмики со скудной кустарничковой и травянистой растительностью, несколько заболоченных ручейков, встречаются мерзлотные разрывы почвы, есть небольшие наледи. В этой местности имеются несколько старых стоянок оленеводов, можно повстречаться с пастухами, увидеть оленей или лошадей.

К западному берегу оз. Буюнга близко подступает лесистый склон. Из-за юго-восточной оконечности озера вытекает небольшая речка, которую легко перейти вброд - глубина на более 60 см.

От оз. Буюнга вверх до р. Тирехтях

Здесь тропа уже становится дорогой-зимником, которая уходит в южном направлении мимо цепи заболоченных озер, через невысокий водораздел - сначала редколесье, а затем кочкарник - к наледи на р. Тирехтях. Опять назойливо кружит мошкара, лезет в рот, глаза.

У наледи, на холме, над ручейком - левым притоком р. Тирехтях, традиционный летний лагерь оленеводов из Сасыра. Их олени пасутся на пологих склонах хребта Улахан-Чистай, окружающих долину Тирехтяха. Горы сглажены, зелены, но лес растет только у подножья. Долина широка - до 2-х километров - и русло Тирехтяха как-то теряется в ней. Просто ручейки - проточки, петляющие от одного берега к другому. По берегам густые заросли ивняка. А вся пойма представляет собой сухую степь - еще один контраст Якутии. Прямо как в прериях, и табун якутских лошадей, вольно пасущихся, будит вопрос - уж не мустанги ли это?

Зимник с оз. Буюнга вливается у наледи (длина ее около 0,5 км, толщина льда до 90 см) в основную дорогу - зимник, идущую вниз по Тирехтяху в Сасыр, а противоположно - в Бурустах, на прииск Победа и в устье р. Андыгачан. Дорога имеет небольшие ответвления в долины притоков - в бассейне Тирехтяха в прежние годы вели работы геологи, старатели, бригады добытчиков от прииска. Это их дом виднеется под левым склоном, на краю леса у лога, в 2-3 км выше наледи. Характер долины такой, что местами зимник выглядит, как шоссе с прикатанным гравийным покрытием. По долине гуляет ветерок, и если греет солнце, можно идти голым - нет ни мошки, ни комаров.

Дорога позволяет идти с небывалой для прежних участков маршрута скоростью до 5 км/час. Степные участки долины сменяются зарослями кустарников, а редкий лес на склонах свосем исчезает. В 3-х км до устья р. Ханы, левого притока Тирехтяха, в долину слева вдается холм высотой 30-40 с со столбиком наверху. Он тянется несколько километров до устья Ханы, отжимая русло Тирехтяха к правому борту. Здесь река как бы вытекает из "ворот" шириной 50 м, образованных правым склоном и холмом слева. Чуть дальше начала сужения справа впадает многоводный приток, и по нему тоже идет дорога, по виду очень хорошая. Можно не обратить внимания, что это приток, а не Тирехтях, приняв за Хану настоящий Тирехтях, который вышел из "ворот", и двинуться по ложному пути. Дорога эта идет к заброшенным горным выработкам, мимо разрушенных домиков и через 6-7 км теряется в каньоне ручья. (Это место описываемся подробно потому, что мы сами ошиблись на этом ручье и "прогулялись" туда и обратно 16 км).

Дорога по Тирехтяху в этом узком месте имеет несколько несложных бродов, обходя прижимы реки. Наконец, за холмом слева видно крутое ущелье Ханы. Долина Тирехтяха снова раздвигается до основных склонов. Подъем становится круче и вскоре уже виднеется на западе широкий провал в окружающих долину горах - увалах. Это перевал Улахан-Чистай. А зам Тирехтях узким ручьем вытекает из северной долины.

По прежнему леса нет, только заросли ивового стланика, голубики, мхи, кочкарники. Дорога идет в основном по сухим каменистым грядам и террасам. Только под самым перевалом она пересекает заболоченный луг, входит прямо в озеро и затем взбирается на седловину, возвышающуюся над озером метров на 50. Ответвление от зимника обходит озеро с северной стороны по заболоченному склону. На южной стороне озера на скале у основания горы стоит какое-то сооружение, похожее на створный знак. Озеро небольшое, метров 300 в диаметре, с теплой водой.

Река Сахынья и р. Андыгачан

Плавные, зеленые почти до вершин, но безлесные горы, широкие заболоченные луга - такая картина открывается с перевала Улахан-Чистай на запад. Видно далеко, как спускается вдоль левого пологого склона притока р. Сахыньи зимник. Здесь тоже пасутся олени, и на притоке в 2-х км от Сахыньи, у ручейка под горой, летнее стойбище якутов-оленеводов.

Верховья Сахыньи в этом месте напоминают характером долину и русло р. Дарпир около руч. 3абытого: болота, кочкарники, террасы, заросли ивового стланика по берегам. Местность безлесная и лишь ниже по течению далеко на склонах редко стоят чахлые лиственницы. Напротив долины руч. Безымянного есть прижим, и дорога переходит вброд с левого берега на правый и после прижима снова возвращается на левый. В этом месте еще одна стоянка оленеводов.

Далее широкая долина Сахыньи выглядит выпуклой - среднюю часть занимают холмики и гряды. Сухие, почти степные участки, сменяются кочкарником. И здесь можно увидеть табун свободно пасущихся лошадей. В нескольких местах долину пересекает ряд столбов - здесь вели работу геофизики.

Воды в каньоне мало, речка "сжалась" оставив лужицы, полные хариусов. Слева незаметно подошла долина Андыгачана, дорога пересекла эту речку и идет по ее левому берегу. Не доходя наледи - разветвление: влево на юг уходит зимник в Бурустах, направо, на запад, вдоль р. Андыгачан - зимник на прииск Победу. Наледь почти вся растаяла. В этой месте дорога переходит на правый берег реки Андыгачан. Километра четыре после наледи она идет в стороне от реки по открытому болотистому пологому склону, а затем приближается к Андыгачану и входит в лес.

Горы, ограничивающие долину, заметно убавились - теперь это лесистые увалы, возвышающиеся над долиной на 200-300 м. Правые притоки Андыгачана - небольшие ручьи, почти все они пересохли. Дорога снова уходит под склон и идет по террасам, редко приближаясь к реке. Местами лиственничный лес сухой и чистый, почти парковый. Вдоль русла густые заросли чозении и ивняка. На болотистых участках богатые голубичные плантации. Здесь очень много куропаток.

Вдоль дороги следы работы геологов - кучи мусора на стоянках, беспорядочно порубленный и поваленный лес. Километрах в 20 от устья Сахыньи на террасе правого берега Андыгачана - разрушенный заброшенный прииск. Не доходя километра до него, ответвление зимника уходит влево на прииск Победу.

С р. Андыгачан на прииск Победу

Зимник перешел вброд, через Андыгачан (ширина около 20 м, глубина до 60 см, скорость течения 5-7 км/час) и поднимается по ручейку, левому притоку. В устье ручья очень приятная вся пронизанная светом роща чозений, нежная травка. Лог узкий и сухой, на склонах редкий лиственничный лес, на косогорах алеет брусника.

Дорога уходит от ручья и берет на запад, левее, поднимаясь по склону к небольшой седловине. Спуск с нее на юг, в пологую заболоченную долину правого притока р. Кулукан. Ручей слабый. Чахлый лес, много мошкары и очень богатые голубичные плантации. Через 3-4 км после перевала дорога берет правее, уходит от ручья через невысокое болотистое и кочковатое плато и спускается к р. Кулукан через 2 км.

Воды в Кулукане мало, русло в зарослях ивняка. Сразу после брода идет подъем на склон и переход через невысокий увал в пологую, широкую, заболоченную долину левого притока р. Кулукан. Дорога пересекает эту долину наискосок и поднимается в южном направлении на лесистый холм.

Это последний перевал. Отсюда крутой спуск в узкий лог ручья Победа и до прииска остается около 25 км. Местность лесистая, много куропаток. Ручей петляет, огибает сильные прижимы. А дорога переходит с берега на берег - броды эти куриные.

Километрах в 5 от прииска на ручье появляются следы переработки горных пород. Дорога ютится по краю отвалов, а ручей, бедняга, весь перерыт и перезапружен. А вот и прииск - приземистый поселок в узком ущелье по обеим берегам ручья. Одноэтажные домики, стеклянные теплицы, трубы водопровода, проложенные прямо по земле в деревянных коробах с теплоизоляцией - таким предстает внешне прииск Победа туристам, окончившим маршрут по тайге, тундре и горам Якутии.

Возвращение с маршрута

Уже упоминалась, что из-за лесных пожаров а/п Усть-Нера длительное время был закрыт, и пришлось использовать "запасные" пути возвращения домой. Часть группы на автобусе проехала более 1000 километров до Магадана и улетела в Казань, другая - проделала путь почти такой же протяженности в кабине грузового автомобиля до а/п Хандыга (пос. Теплый Ключ) по знаменитой Хандыгской трассе и оттуда вылеьела в Казнь. А в результате - знакомство с новыми уголками нашей страны (Колыма, Магадан, Оймякон - полюс холода, хр. Сунтар-Хаята) и с новыми интересными людьми (туристы из Магадана, мужественные и сердечные шоферы северо-восточных автотрасс). И никто из участников не жалеет о таком удлинении путешествия.

[содержание]

16. Особенности маршрута и действия группы

Как видно из технического описания, маршрут по типу местности, набору естественных препятствий можно разделить на три участка:
1) среднегорный таежно-тундровый, 90 км от Большой Момской наледи до р. Люнкидэ;
2) высокогорный, 115 км от р. Люнкидэ до устья руч. Забытого;
3) среднегорный таежно-тундровый, 175 км от устья руч. Забытого до прииска Победа.

На первом участке основная трудность состоит в отсутствии троп и дорог в местности, где прохождение осложнено болотами, кочкарником, осыпями, бродами, гнусом. Самые сложные препятствия: броды рек Момы и Буордаха, подъем и спуск с водораздела к р. Люнкидэ.

На втором участке трудности обусловлены высокогорным типом местности, где основные препятствия:ледники, перевалы, скальные каньоны и самое сложное из них - перевал КамАЗ.

На третьем участке тот же набор препятствий, что и на первом, но прохождение облегчено из-за более легких рюкзаков, наличия хорошего зимника, меньшего распространения гнуса, а осложнено утомлением участников в конце похода.

Самые сложные препятствия на маршруте: брод р. Момы и перевал КамАЗ. Поэтому остановимся на преодолении их подробнее. Основой успешного прохождения этих препятствий являются тщательная разведка с подстраховкой разведчиков. Специфическими требованиями при броде Момы являются: умение хорошо плавать в горных реках, отсутствие боязни потока воды, стойкость к переохлаждению (т.к. брод занимает 30-40 минут), хорошая координированность действий "стенки". Следует иметь в виду, что брод Момы проходит "на пределе" и нужно быть готовым к тому, что придется строить плот или использовать надувные плавсредства. Но так как переправа через Мому нужна только для посещения вулкана Балаган-Тас, в крайнем случае, можно не делать этого радиального похода. Все сказанное выше про брод через Мому относится в некоторой мере и к броду через Буордах, с учетом, что воды в нем раза в два меньше, но она значительно холоднее.

Перевал КамАЗ, пожалуй, самое сложное и опасное препятствие на маршруте. Опасности таятся в большой крутизне и длине скального кулуара с восточной стороны, что требует больших физических сил, в разрушенных скалах, которые очень камнепадоопасны. Сложность усугубляется из-за невозможности организовать оперативную страховку с применением крючьев на непрочных скалах.

Перевал КамАЗ был пройден следующим образом. Во время разведки тройка участников поднималась на него с легкими рюкзаками (до 7 кг). Используя страховку на веревке за скальные выступы и подстраховку друг друга, кулуар был тщательно просмотрен и определен способ и путь рационального прохождения его всей группой при тяжелых рюкзаках (25-30 кг). Спускаясь вниз, разведчики расчистили кулуар от ненадежно лежащих камней. Было признано, что в наших конкретных условиях целесообразно подниматься на перевал плотным строем, подстраховывая друг друга и задерживая движущиеся камни.

Поскольку подход к взлету перевала от р. Буордах отнимает много сил и времени, перед преодолением технически сложного участка был устроен обед и двухчасовой отдых. Это позволило участникам сначала расслабиться, а затем настроиться психологически и физически на взятие перевала. Кроме того, за время обеда солнце ушло за перевал, и кулуар длительно был в тени. Температура камней стабилизировалась и камнепадоопасность уменьшилась.

Подъем по осыпи снизу кулуара занял около 40 минут, в течение которых было 2 двухминутных остановки для отдыха. Перед кулуаром группа отдыхала 10 минут, укрепившись на полочках скалы и прислонив к ней рюкзаки. Весь кулуар был пройден практически без остановок плотно друг за другом в хорошем темпе за час. Кратковременные остановки получались из-за прохождения строем участков разной сложности. Серьезных аварийных ситуаций при подъеме на кулуар не было, хотя из-за неосторожных движений участниками было сброшено несколько камней, которые задерживались находящимися ниже участниками. При этом были ссадины рук.

На седловине перевала напряжение подъема было снято шоколадом и часовым отдыхом в тепле нагретых солнцем скал. Спуск к осыпи с западной стороны занял около 30 мин. Через один переход под первым ригелем на руч. Забытый группа встала на бивак. В целом, тактику прохождения перевала КамАЗ в конкретной ситуации похода следует считать оправданной.

Безопасность и успешное прохождение маршрута обеспечивались тщательной разработкой основного, запасных и аварийных вариантов. Кроме того, состав группы представляет разумное сочетание опыта старейших туристов с энергией молодых (но представьте, каково было руководителю среди этих двух полюсов). Основой тактических действий, обеспечивших успех и безопасность на маршруте, являлась разведка всех сложных участков с подстраховкой со стороны наиболее опытных туристов и контролем ответственного за безопасность на маршруте, старейшего нашего туриста мастера спорта Л.М. Дятлова.

[содержание]

17. Выводы и рекомендации

Точно выполнен план путешествия по маршруту, который является, по-видимому, первопрохождением в целом, т.к. содержит следующие новые для туристских групп участков: от устья р. Дэлыгда до р. Люнкидэ, от устья 4-го левого притока р. Буордах до устья руч. Забытого. Общая: длина участков первопрохождения около 70 км.

Во время путешествия группа разведала следующие перевалы: Казанский, Туристский, КамАЗ и Черный. Названия этих перевалов предложены группой. Татарский областной совет по туризму ходатайствует перед Советом Министров Якутской АССР о присвоении названий Казанский, Туристский и КамАЗ этим перевалам. Перевал КамАЗ пройден всей группой по маршруту.

Участники, а также снаряжение и питание соответствовали условиям похода.= Ценным результатом является, на наш взгляд, эксперимент с дровами, проведенный группой. 30 кг сухого кедрового стланика позволяют 7 раз сварить обед из двух блюд на 8 человек из расчета 0,8 л воды на человека в один обед в условиях гор Буордахского массива при хорошей погоде. Обед готовился на таганке, сложенном из камней, в обычных кастрюлях с крышкой. Это количество дров эквивалентно около 4 л бензина экономит на каждом обеде 1-1,5 часа.

Наряду с выполнением спортивно-туристской программы группа провела географические, ботанические и геологические наблюдения, собрала большую коллекцию горных пород и минералов. В Буордахском массиве группа нашла образец с неолитом (вольфрамосодержащий минерал), об этом сделана заявка в Якутское территориальное геологическое управление.

Самая интересная, красивая и сложная часть маршрута - это Буордахский горный массив. А весь район путешествия является уникальным уголком восточной Якутии. Недаром он вызвал интерес участников II международной конференции по мерзлотоведению, для которых здесь была проведена научная экскурсия.

Учитывая такую географическую и туристскую ценность района, хочется обратить внимание Центрального совета по туризму и экскурсиям, а также Якутского и Магаданского советов по туризму на необходимость дальнейшего комплексного туристского освоения Буордахского горного массива и прилегающих к нему мест с учетом интересов научных организаций и сохранения природы.

По-видимому, район может стать одним из центров спортивного туризма и альпинизма на Северо-Востоке страны, а в перспективе центром и массового туризма. Ибо экономическое освоение районов ставит вопрос и об отдыхе трудящихся. Предпосылки развитого туризма в районе имеются: есть хорошие автодороги Магадан - Усть-Нера, Магадан - Хандыга и регулярное авиационное сообщение.

Туристам, которые захотят продолжить свои пути в этом районе, хочется пожелать при подготовке маршрута глубже изучить его природные особенности, войти в контакт с научными организациями и выполнить их задания - так можно глубже почувствовать и понять всю красоту этого сурового края.

Можно рекомендовать много маршрутов туристских путешествий; пешеходных, горнопешеходных, пешеводных и т.д. - взять хотя бы один из наших запасных вариантов или те, которые рекомендует в своем отчете И.В. Востоков. Нам же хотелось бы, во-первых, указать на недостатки нашего маршрута - это сложность прибытия к начальной точке пешеходного маршрута - устье. р. Дэлыгда, т.к. требуется спец. рейс вертолета, либо караван лошадей или оленей из Сасыра или Хонуу, либо сплав по Моме (кстати, туристы из Владивостока, судя по записке на вулк. Балаган-Тас, имеют опыт сплава по Моме); это длительность участка таежно-тундрового среднегорья после горной части, около 175 км, хотя выход на прииск Победу и пос. Усть-Неру вызывает меньшие транспортные расходы, чем, например, в Сасыр; во-вторых, высказать предположение о наличии перевалов из Буордаха в среднее течение р. Чукчи, а оттуда в район оз. Буюнга. Нахождение этих перевалов позволило бы "спрямить" наш маршрут "Север-юг". В третьих, хочется предостеречь тех, кто пойдет нашим маршрутом с юга на север, что перевалы КамАЗ и Южный проходят в этом направлении сложнее: подъем по осыпи, а спуск по скалам и леднику. В-четвертых, есть такой "глобальный" замысел - пройти хребет Черского поперек с востока на запад (или наоборот).

[содержание]

18. Литература

1. Рудич К.Н. Горы и ущелья Индигирки М., "Наука", 1973.
2. Пармузин Ю.П. Северо-Восток и Камчатка. М., "Мысль", 1967.
3. Труды Арктического и Антарктического НИИ, вып. № 236, 1962, "Северная Якутия", Л., изд. "Морской транспорт", 1962 .
4. Васьковский А.П. Современное оледенение Северо-Востока СССР. сб. Материалы по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока СССР, вып. 9, 1955.
5. Попов Ю.Н. Современные ледники в бассейне р. Индигирки. "Природа", 1947, №4, стр. 41-42.
6. Онищенко Б.А. Современный ледник в верховьях реки Чукчи. "Природа", 1967, № 4, стр.57-58.
7. Шелудякова В.А. Растительность бассейна реки Индигирки. "Советская ботаника",1938, № 4-5, стр.43-79.
8. Берман Л.Л. Современное оледенение верховьев р. Индигирки. сб. Вопросы географии, гляциологии и геоморфологии, вып. 4, 1947, стр.33-66.
9. Седов Р.В. Дорога к облакам. "Социалистическая Якутия", 1969, 8 июня, № 131.
10. Обручев С.В. В неведомых горах Якутии.
11. Иорданишвили Е.К. Отчет о пешеходном туристском походе пятой категории трудности до Восточной Якутии (система хребта Черского), июль 1971, Л., 1971.

[содержание]

19. Для справок

1. Местное время
В Якутске - московское + 6 часов.
В Хонуу (Момский район) - московское + 8 часов.
В Усть-Нере (Оймяконский район) - московское + 7 часов.
В июле в районе путешествия стоят "белые" ночи.

2. Перевод и значение некоторых слов
Алас - неглубокое понижение в результате вытаивания льда в толще лесса; безлесный.
Буордах - (суглинок + река) Мутная река.
Тирехтях - Осиновая рака.
Чачыгырас - Шумная река.
Дъябарааска - евражка, суслик.
Таас - камень.
Мас - дерево.
Тит-мас - лиственница.
Чаран - полуоткрытое пространство, частично с березовой рощицей.
Юрах - река.

3. Авиарейсы (Московское время)

1. Якутск - Хонуу (а/п Мома 0 часов 0 минут, вторник, четверг, суббота, ИЛ-14, 5 часов полета с посадками в Хандыге и Усть-Нере.
2. Якутск - Усть-Нера а) 2 часа 10 мин. ежедневно, АН-24; б) 4 часа 25 мин., ежедневно, ИЛ-14.
3. Хонуу (а/п Мома) - Сасыр (а/п Улахан-Чистай) 2 часа 20 мин., понедельник, среда, пятница, АН-2.
4. Усть-Нера - Хонуу (а/п Мома) а) вторник, четверг, суббота 3 часа 50 мин., АН-2;б) вторник, четверг 4 часа 40 мин., АН-2.

4. Стоимость проезда (на самолете)

1. Казань - Свердловск - Красноярск - Якутск 104 руб.
2. Казань - Свердловск - Красноярск - Якутск - Усть-Нера 126 руб.
3. Казань - Свердловск - Красноярск - Якутск - Хандыга 116 руб.
4. Казань - Свердловск - Красноярск - Якутск - Магадан 136 руб.
5. Казань - Свердловск - Хабаровск - Магадан 144 руб.
6. Якутск - Хонуу (а/п Мома) 36 руб.
7. Якутск - Новосибирск 71 руб.
8. Якутск - Красноярск 61 руб.
9. Якутск - Иркутск 58 руб.
10. Якутск - Тахтамыгда (ж.д. станция около Читы) 34 руб.
11. Хонуу (а/п Мома) - Сасыр (а/п Улахан-Чистай) 12 руб.

5. Адреса

1. 677020, г. Якутск-20, ул. Курашова, 24, Дом Союзов, областной совет по туризму.
2. 677020, г. Якутск-20, угол ул. Курашова и пер. Музейный, Краеведческий музей.
3. 678730, Якутская АССР, Оймяконский район, пос. Усть-Нера.
4. 678733, Якутская АССР, Оймяконский район, прииск Победа.
5. 678736, Якутская АССР, Оймяконский район, пос. Предпорожный.
6. 678763, Якутская АССР, Момский район, п/о Улахан-Чистай, пос. Сасыр (или Сагыр).
7. 678760, Якутская АССР, с. Хонуу (или Хону).

[содержание]

20. Фотографии

1. Высадка в устье р. Дэлыгда	2. Брод через р. Мому перед Б. Момской наледью	3. Идем к вулкану Балаган-Тас
4. Перед выходом	5. Путь к вулкану тяжел	6. Путь к вулкану тяжел
7. Последние метры	8. На вершине вулкана Балаган-Тас	9. На вершине вулкана Балаган-Тас
10. Образцы магмы и туфов вулкана	11. готовимся пройти через поле Б. Момской наледи	12. Бивак в царстве комаров на ручье Валунном
13. Испытание жарой на ручье Валунном	14. Испытание жарой на ручье Валунном	15. Ручей Валунный ушел под камни. Подземный хариус - добыча Саши
16. Причуды якутского лета - тридцатиградусная жара сменилась неожиданно похолоданием	17. Тундра в верховьях руч. Валунного	18. Через водораздел в долину р. Буордах, вдали виден Буордахский горный массив
19. Долина р. Буордах ниже устья р. Люнкидэ хорошо просматривается с левого борта	20. Один из своеобразных, конических холмиков в долине Буордаха, показан наш путь к Люнкидэ	21. Брод через Буордах
22. Брод через Буордах	23. Тундра на водоразделе между Буордахом и Люнкидэ	24. Правый борт долины Люнкидэ, путь спуска
25. Слияние долин Люнкидэ и Буордаха, характерные полосы на борту (левом) Люнкидэ	26. Брод через Люнкидэ довольно прост	27. Шамилъ Галеев к броду готов
28. В ущелье одного из левых притоков Люнкидэ - скалы и водопады	29. В ущелье одного из левых притоков Люнкидэ - скалы и водопады	30. В ущелье одного из левых притоков Люнкидэ - скалы и водопады
31. В ущелье одного из левых притоков Люнкидэ - скалы и водопады	32. В ущелье одного из левых притоков Люнкидэ - скалы и водопады	33. В ущелье одного из левых притоков Люнкидэ - скалы и водопады
34. Ущелье притока правого борта долины Люнкидэ	35. А вот и сам ручей	36. Ручей начинается от ледничка
37. Ручей начинается от ледничка	38. Вид из ущелья этого ручья вниз на Люнкидэ	39. Перед радиальным выходом на ледн. Цареградского
40. Выход р. Цареградский из каньона	41. Выход р. Цареградский из каньона	42. По скалам левого берега каньона Цареградки
43. По скалам левого берега каньона Цареградки	44. По скалам левого берега каньона Цареградки	45. По скалам левого берега каньона Цареградки
46. Наледи на Цареградке	47. Наледи на Цареградке	48. Наледи на Цареградке, ледяные цветы из распадающихся кристаллов
49. Язык ледника Цареградского круто обрывается на 40 метров	50. Язык ледника Цареградского круто обрывается на 40 метров	51. Язык ледника Цареградского круто обрывается на 40 метров
52. Подъем и спуск по языку лед. Цареградского	53. Подъем и спуск по языку лед. Цареградского	54. Ледник Берзиня
55. Ледник Ойюнского	56. Вид в истоки лед. Цареградского	57. Вид в истоки лед. Цареградского
58. Вид в истоки лед. Цареградского	59. Путь по левому берегу Люнкидэ к леднику Обручева	60. Вид вверх по Люнкидэ
61. Обед на Люнкидэ	62. Подход к языку лед. Обручева	63. Подход к языку лед. Обручева
64. Палатка Якутского института мерзлотоведения у языка лед. Обручева	65. Подъем на язык ледн. Обручева, винтовой ручеек	66. Справа и леднику Обручева подходит лед. Сумгина
67. Стоянка у ледяного ручья на лед. Обручева	68. Лед. Обручева в месте выхода к перевалу Усть-Нерскому (по Р. Седову)	69. На лед. Обручева в радиальном походе к пер. Южный (Ленинградский)
70. На лед. Обручева в радиальном походе к пер. Южный (Ленинградский)	71. Вид на пер. Южный с лед. Обручева	72. 150 ступеней на пути к пер. Южный
73. Спуск с пер. Южный в сторону лед. Обручева, видна часть горы Победа	74. Рейка якутских мерзлотоведов на лед. Обручева	75. Вид на пер. Казанский с лед. Обручева
76. Подход к пер. Южный (Казанский?)	77. Подход к пер. Южный (Казанский?)	78. На пер. Казанском, ледник спускается с горы Победа
79. На перевале Казанском	80. На перевале Казанском	81. Спуск с пер. Казанский да лед. Чачагырас
82. Гора Победа, вид с пер. Казанский	83. Пер. Казанский, спуск на лед. Чачагырас	84. Пер. Казанский, спуск на лед. Чачагырас
85. Пер. Казанский, спуск на лед. Чачагырас	86. Вид на пер. Казанский с востока	87. Цирк в истоке лед. Чачагырас
88. Цирк в истоке лед. Чачагырас	89. Цирк в истоке лед. Чачагырас	90. Начало лед. Чачагырас
91. Вид на гору Победу с пер. Казанский	92. Вид на гору Победу с пер. Казанский	93. Вид на гору Победу с пер. Казанский
94. Подход к пер. Южный	95. На пер. Южный	96. Последние метры до перевала Южный
97. Спуск с пер. Южный	98. Плачущие скалы под перевалом Южный	99. Пер. Южный, вид с юга
100. Озеро Грубозабойщикова	101. Спуск по ручью каскадному к р. Буордах	102. Спуск по ручью каскадному к р. Буордах
103. Спуск по ручью каскадному к р. Буордах	104. Бивак у скал на правом берегу Каскадного в устье	105. Вид на пер. Туристский с ледника в истоке левого притока Буордаха
106. Водопад в третьем левом притоке Буордаха	107. Перевал Черный, вид от пер. КамАЗ	108. Вид с пер. Черный на верш. 2385м в водоразделе Буордаха - Чукча - Забытый
109. Вид с пер. Черный в цирк ледника четвертого левого притока Буордаха	110. В разведке перевала КамАЗ	111. В разведке перевала КамАЗ
112. Брод р. Буордах	113. Над каньоном четвертого левого притока Буордаха, виден пер. Черный	114. Размытая морена на четвертом лев. притоке Буордаха, вид вниз на север
115. Подход к пер. КамАЗ	116. Подход к пер. КамАЗ	117. Подъем на КамАЗ
118. КамАЗ взят!	119. КамАЗ взят!	120. Значок на туре перевала КамАЗ
121. Вид с пер. КамАЗ на восток	122. Вид с пер. КамАЗ на восток	123. Вид с пер. КамАЗ на восток
124. Вид с пер. КамАЗ на запад к притоку Забытого	125. К югу от пер. КамАЗ виден перевал (возможный) из Забытого в Чукчу	126. Спуск с пер. КамАЗ
127. Наш бивак под первым (сверху)' ригелем ручья Забытого	128. Второй ригель ручья Забытого	129. Ледяной грот в третьем ригеле Забытого
130. Первая встреча с людьми и оленями на р. Дарпир	131. Первая встреча с людьми и оленями на р. Дарпир	132. Привал у озера в междуречье Дарпир - Чукча
133. Привал на берегу озера Бугчан	134. На юге над оз. Буюнга, видна цепь озер к юго-востоку от Буюнги	135. На северном берегу оз. Буюнги отчетливо видны мерзлотные трещины
136. Стоянка оленеводов из Сасыра на р. Тирехтях	137. Якутские мустанги на Тирехтяхе	138. Постепенно обрастаем рогами - это сувениры Якутии
139. Стоянка оленеводов у реки Сахынья	140. Стоянка оленеводов у реки Сахынья	141. Стоянка оленеводов у реки Сахынья
142. Завтрак на Сахынье	143. Памятный снимок	144. Рогоносец Слава Чернышев
145. Наш последний перевал	146. Прииск Победа - конец маршрута	147. Прииск Победа - конец маршрута
148. На выезде с маршрута	149. На выезде с маршрута	150. На выезде с маршрута
151. На выезде с маршрута	152. На выезде с маршрута	153. На выезде с маршрута
154. На выезде с маршрута	155. На выезде с маршрута	156. На выезде с маршрута
157. На выезде с маршрута	158. На выезде с маршрута	159. На выезде с маршрута
160. На выезде с маршрута	161. На выезде с маршрута

[содержание]

21. Картографический материал

[содержание]