Туризм в Татарстане
По необъятным просторам Таймыра Лыжный туризм в Татарстане Открытие сезона-2000.

Главная | «Филькина Грамота» | Отчеты о походах | Спортивный туризм | Клубы
«Общалка» | «Из Рук в Руки» | Фотогалерея | Поиск | Ссылки


«Филькина Грамота»
Предыстория

Все статьи
Новые статьи
Популярные статьи

По тематике
Соревнования
Снаряжение
Питание
Походы
Районы
Прочее
Люди

Поиск в статьях


Кнопки

Турклуб МАИ

Страница спортивного туризма Архипова И.



Ильгизар Хайруллин
По необъятным просторам Таймыра
Версия для печати | Комментарии (0)

По необъятным просторам Таймыра.

Под флагом Республики Татарстан 600 км прошла по Таймырской тундре группа туристов - лыжников в апреле-мае 2000 года.

Успешно завершив второй этап проекта Госкомспорттуризма Республики Татарстан "Татарстанцы на Северном полюсе" в Казань 12 мая вернулась сборная команда республики по спортивному туризму.

Пройден сложнейший спортивный лыжный маршрут 6-й категории сложности по акватории моря Лаптевых, тундре, горам и озерам самого северного полуострова Российской Федерации.

Летим над Хатангским заливом. Курс на север. 15 мин полета от арктического поселка Сындаско и, выбрав ровное открытое место, вертолет зависает в нескольких сантиметрах надо льдом. Быстро выгружаемся. Наши 20-25 килограммовые нарты под воздействием воздушного потока от работающих винтов вертолета по гладкому льду мгновенно отлетают метров на 30. А вертолет взмывает вверх и вскоре исчезает в небесной синеве.

Мы остаемся одни. Кругом ледовые поля. Поверхность вблизи относительно ровная, а чуть дальше начинаются небольшие торосы. А вдали на все 360 до самой линии горизонта лишь вздыбленные льды.

Для начала решили немного перекусить. Пьем чай, приготовленный еще в Хатанге. Еще каких-то 4 часа назад мы находились в большом городе, в уютной квартире со всеми удобствами. А сейчас одни среди льдов, а на десятки километров нет ни души.

Но мы не в обиде. Это то, к чему мы стремились. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.

Очень трудным и длительным оказался путь к началу маршрута. Сначала мы застряли в Норильске. После нашего прилета началась пурга, и она длилась три дня. Долгими вечерами под вой пурги слушали по "Маяку" репортажи казанского журналиста А. Медведева о финальных матчах нашего "Ак барса" с московским "Динамо". Пока мы сидели в норильском аэропорту Алакель, подъехала группа из Израиля, которая собиралась вылететь на ледовый аэродром в районе Северного полюса. Оттуда их должны были подбросить поближе к Северному полюсу, а затем они собирались совершить 30-километровый бросок на Полюс. Организовала этот тур московская фирма "Мегатест". В составе группы был и один англичанин. Позже уже в Хатанге мы познакомились с питерским полярником Боярским, который планировал организовать подобный тур для норвежцев. Состоялась встреча с нашими заочными соперниками из Междуреченска под руководством Козина, которые планировали пройти трехмесячный маршрут по Путоранам с дальнейшем выходом на Подкаменную Тунгуску и закончить его сплавом по этой реке. Пожелав друг другу удачи, мы разошлись. Они уехали в Норильск. Мы продолжали ждать погоды. Позже выяснилось, что из-за пурги объединили два рейса на Хатангу. Естественно, нам места не хватило. Надо было отправить детей, возвращающихся с каникул. Но следом за ними в ночь с 31 марта на 1 апреля удалось и нам вылететь в Хатангу на грузовых самолетах.

Первоначально мы предполагали пройти маршрут от мыса Челюскина на юг к пос. Сындаско. Но пограничники не разрешили вылететь в этот район по причине отсутствия разрешения Госкомсевера. Разрешение Федеральной пограничной службы у нас было, но для них этого оказалось недостаточно. Запрос на разрешение в Госкомсевер нами был отправлен, но к моменту вылета в район похода ответа еще не было. Была договоренность с сотрудником Госкомсевера об отправке "разрешения" в Хатангу. Связавшись из Хатанги с Госкомитетом по делам Севера, узнали, что еще ответ на наше письмо не отправлен. После длительных телефонных переговоров с Госкомсевером "разрешение" было получено. Но оно не было согласовано с ФСБ. Обычно этот вопрос сотрудники Госкомсевера на основании нашего письма решают самостоятельно. Но в этот раз к началу нашего маршрута в Госкомсевере из ФСБ ответа не было. Поэтому произошла задержка с письмом, хотя прошло уже более 2-месяцев со времени получения нашего запроса.

После получения по факсу "разрешения" Госкомсевера пограничники разрешили совершение похода по материковой части Таймыра. Был разработан новый маршрут. Контролирующим органом выступила погранзастава. Были выписаны пропуска в погранзону сроком до 5 мая. Таким образом, прилетев в Хатангу 1 числа, только 10 апреля мы смогли вылететь рейсовым самолетом в пос. Сындаско, который расположен на берегу Хатангского залива.

Наше долгое сидение в Хатанге не прошло даром. Мы прошли прекрасную акклиматизацию. Снова привыкли к холодам, у нас ведь уже была весна. Привыкли к часовому поясу и к тому, что здесь уже начались белые ночи.

...При подлете к пос. Сындаско я подошел к командиру вертолета. Он любезно согласился подбросить нас на середину залива. Высадив пассажиров из числа местных жителей, вертолет полетел на север.

Вот таким образом мы оказались среди льдов Хатангского залива.

Теперь в путь. Окончательно подгоняем рюкзаки, проверяем нарты. Груз у нас приличный. В среднем около 45 кг. 20 кг на нартах, а остальное в рюкзаках. Рустем Ахметшин решился на эксперимент: он взял двое нарт. В рюкзаке оставил килограммов 15, а оставшиеся 30 разложил по нартам. Вот так, с двумя "прицепами" он прошел весь маршрут и ни разу не пожалел об этом.

Погода прекрасная: легкий ветерок, солнечно, температура -27°С. Для начала маршрута более идеальных условий не придумаешь.

Вот и пройдены первые километры. По-прежнему кругом один лед. Береговой кромки еще не видно. Начались поля торошения.

Среди торосов Хатангского залива

Проходим всего два перехода и под защитой высоких торосов встаем на ночлег. Для первого дня хватит. Пусть этот день будет генеральной репетицией.

Утром поднялся северо-восточный ветер. Мы идем с небольшим отклонением к западу от направления на север. Ветер создает значительные затруднения. На привалах мощная поземка мгновенно заметает лыжи. Сначала шли на лыжах. Потом поняли, что пешком будет легче. Снега на поверхности льда мало. Открытых участков льда тоже нет. В основном жесткий фирн с застругами.

Переход за переходом, огибая валы торошения, шли, борясь с боковым ветром. А погода становилась все хуже и хуже. Пришлось потуже затягивать капюшоны или даже одевать маски. Поземка становится все мощнее. И на одном из привалов сквозь снежную пыль неожиданно для себя увидели на горизонте невысокую гряду с пологими вершинами. С появлением берега ввели корректировку в направление движения. Нам ведь надо попасть к горе Балахне. По мере дальнейшего движения под грядой показалась черная линия береговой кромки. За несколько километров до береговой кромки заметили избу. Естественно, пошли к ней. Под коренным берегом около двух километров тянется песчаная коса с завалами плавника.

Изба в хорошем состоянии. Судя по тетради, которую обнаружили на подоконнике, здесь очень часто бывают охотники, рыбаки. Решили переночевать здесь. Дальше мы сегодня уже не пойдем, а ставить палатку рядом с избой было бы глупо.

Пока одни готовили ужин, трое сходили за бревнами. Напилили дров для себя и для тех, кто придет потом.

После изучения береговой линии установили, что мы вышли на берег в районе мыса Гусиного.

К сожалению, утром погода очень плохая. Сильнейший ветер буквально сбивает с ног. Из-за мощнейшей поземки видимость не более 50 м. Одним выражением это явление можно назвать низовой пургой. Над тобой светит яркое солнце, море света, а вокруг ничего не видно.

Пурга несколько стихла только после обеда. В 15 часов выходим.

Первая вершина

Километрах в трех от берега на вершине высокого гребня возвышается тригопункт. Решили начать наш земной маршрут с этой вершины. По извилистому засыпанному снегом руслу подходим под гору. В течение 15-20 минут сбегали на вершину. С нее как на ладони просматривается весь пройденный путь. Кругом череда пологих гребней и возвышенностей, не на чем остановить взгляд. Лишь изба сиротливо приютилась на берегу.

Многие представляют тундру как ровное поле. Но на самом деле тундра далеко не ровная. Ее во многих направлениях пересекают русла больших и малых рек, сухие лога и балки. Местами возвышаются горные гряды и невысокие сопки.

Главной особенностью походов по тундре можно назвать отсутствие ориентиров. У нас были карты масштаба 1: 700 000 и 1 : 1 000 000. По ним в условиях однообразной тундры очень трудно определить свое местонахождение в конкретный момент времени. Но они позволяют спокойно двигаться по маршруту, так как через какое-то определенное расстояние имеются крупные ориентиры (горы, крупные озера). Привязавшись к ним, можно двигаться дальше.

В условиях хорошей видимости можно увидеть, что от горизонта до горизонта тянутся валы невысоких гряд. Остановить глаз на чем-то конкретном нет никакой возможности. Движение можно осуществить только по компасу. Если вдали в направлении движения увидишь какую-нибудь гору или возвышенность, обычно до нее идешь весь день, а то и два. Бесконечная череда спусков и подъемов очень сильно утомляет. Это не только физическая усталость, очень тяжело в морально-психологическом отношении. Вроде бы идешь в полную силу в течение целого дня, а гора, холм или другой ориентир, от которого стартовал, вот он рядом, как будто ты только что отошел от него. Кругом абсолютно однообразная поверхность. Вся эта необъятность, огромные расстояния очень сильно давят психологически.

Дальше пошло бесконечное чередование пологих невысоких подъемов и спусков. Вся поверхность тундры сильно обдута. Снег в тундре очень плотный, движение осуществляется по жесткому насту, по мощным застругам.

О последних особый рассказ. Я могу сказать, что уже немало исходил тундру. Но таких высоких заструг, как здесь, не приходилось видеть. Заструги создают очень большие трудности для движения. Такую поверхность можно представить как стиральную доску, но с разной частотой и высотой волн, причем они расположены совершенно беспорядочно. Застругами покрыта практически вся тундра, ровные участки встречаются очень редко. Местами их высота достигает 30-40 см и они идут сплошной чередой с определенной периодичностью, расстояние между гребнями достигает полуметра. Протяженность таких участков местами достигает 10 м. Идешь по таким застругам и думаешь, как бы не сломать лыжи. А когда периодичность нарушается, подобные заструги приходится проходить, применяя технику преодоления лесных завалов (бревен). Подходишь к такому узкому жесткому "вальчику" боком, перекидываешь сначала одну лыжу, а затем другую. Хорошо, если в метре от первого нет второго такого же. Тогда можешь развернуться и ехать дальше. К счастью, подобные заструги встречаются не так часто.

Очень плохо здесь и со скольжением. Переметенный снег сам по себе скользит плохо. Здесь все это усугубляется еще тем, что он перемешан с микрочастицами грунта и песком. Снег имеет коричневый оттенок. Лыжи не едут даже вниз. Под гору идешь точно также как и по ровной местности. Когда шли по реке Бикада в условиях пурги, снег под высокой береговой кромкой вообще был коричневым, вследствие сдуваемой с поверхности тундры почвы. С большим трудом набирали чистый снег для приготовления пищи. И то на дне котелка оседал приличный слой песка.

Тундра не безжизненна. Вся поверхность снега испещрена идущими в разных направлениях, следами.

Больше всего следов диких оленей, на буграх, где снега обычно очень мало, вся поверхность бывает изрытой и истоптанной. Это означает, что здесь недавно паслись олени. Олени встречались нам часто, группами по 3-4 или 7-8 голов. В районе горы Балахня удалось увидеть несколько стад оленей от 5-6 голов до 20-25. Пасутся несколько оленьих стад. Причем, наше появление нисколько не испугало их. При нашем приближении они отбегали на следующие бугры и продолжали свою трапезу.

Интересно было наблюдать поведение оленя в условиях жесточайшей пурги. Мы шли от озера Кунгасалах в направлении озера Улахан-Бастах. Сильнейший ветер валил буквально с ног. С большим трудом, борясь с ветром, продвигались вперед. И в какой-то момент заметили сквозь метельную пелену, примерно в 100 метрах, одинокого оленя. Очень странно он вел себя: то он убежит вперед параллельно нашему движению и пропадет из виду, то снова вернется. Постоит немного, резко поворачивая голову со стороны в сторону, затем срывается с места и снова исчезает в снежной круговерти. Но через некоторое время он опять появляется недалеко от нас. Где-то полчаса этот обезумевший от пурги и одиночества олень метался около нас. Потом появились еще несколько оленей и наш "спутник" успокоился.

В устье р.Бикада

Олени распространены по всей необъятной тундре. мы их встречали на всем нашем маршруте - на гребне над северо-восточной оконечностью оз. Основное рядом с озером Таймыр, в устье реки Бикада, в предпоследний день движения по тундре южнее озера Портнягина перед выходом к заливу. В апреле происходит массовая миграция оленей с юга на север. Поэтому очень много было следов на льду Хатангского залива.

Достаточно часто встречаются куропатки. Несколько раз даже удалось подстрелить от одной до четырех голов.

Удалось нам, правда, только издалека увидеть чудо этих мест - овцебыка. Интересна история появления их на Таймыре. Это аборигены этих мест, которые в древние времена обитали на Таймыре. Но в 19 веке они хищнически были истреблены. Вновь этот вид животных был завезен сюда в середине 70-х годов из Канады, Гренландии и Аляски Для создания условий для их акклиматизации и охраны была создан заповедник и биостанция Бикада. К настоящему времени они полностью акклиматизировались, прижились, освоились. Биостанция свою задачу выполнила и к настоящему времени заброшена. Летом изредка сюда прилетают исследователи для наблюдения за овцебыками. Животные сейчас предоставлены самим себе, поголовье значительно возросло, и они разошлись по всему Таймыру. Одного из них мы видели недалеко от Хатангского залива. Стадо в 10-12 голов издалека увидели на плато к северу от р. Бикада. Их распространение подтверждают и охотники из поселка Сындаско.

Идешь по лыжне и замечаешь в снегу крохотную дырочку. Это вылез из-под снега лемминг, пробежал по поверхности несколько метров и снова ушел в такую же маленькую дырочку. Живут они в тех местах, где растет карликовая березка. Здесь снег задерживается и под тонким настом среди стеблей березки образуется пушистая снежная крошка, имеются большие пустоты. Прекрасное место для обитания полярной мышки.

...Вот, исследуя по извилистому маршруту свои владения, прошел песец. Иногда встречаются места, где ему повезло, он сумел вытащить из-под снега лемминга. Следов песцов очень много, а самих их удалось увидеть только два раза. Изредка встречаются следы волков и росомах. Очень редко попадались следы обитания зайцев.

На г.Балахня

Первым серьезным препятствием нашего маршрута была гора Балахня. Ее мы увидели за три дня. Сквозь туманную дымку на горизонте в какой-то момент разглядели что-то наподобие то ли купола, то ли облака. На всякий случай взяли направление на него. Позже во время очередного прояснения убедились, что это на самом деле вершина. Идем, пересекая бесчисленные ложбины. Движение однообразное: спуск - движение по дну долины, снова подъем - движение по обдутому плато и снова спуск. Заструги, плотный снег. Непосредственно под гору идем с небольшим набором высоты. Под вершиной снега мало, выходы мелких камней. Движение зигзагом среди каменных россыпей. Под вершиной оставляем вещи и налегке начинаем подъем.

Восхождение не составило большого труда. С купола открывается на все 360 градусов обширная панорама тундры. Кругом, тянущиеся друг за другом до самого горизонта валы невысоких гряд. При свете низкого вечернего солнца тундра принимает немыслимые цвета. Словом, красотища!

На ночлег устраиваемся за боковым гребнем вершины в пологой ложбине с очень твердым фирном. С трудом удалось выпилить кирпичи для стенки.

Следующим пунктом нашего пути был хребет Киряка-Тас, тянущийся с запада на восток на десятки километров

Преодоление этого хребта открывало нам прямой путь к озеру Таймыр.

Слабенький силуэт хребта мы заметили сразу за горой Балахней. К обеду третьего дня после восхождения на эту вершину хребет стал виден отчетливо. Наш ориентир самая высокая вершина хребта, высота 635 м. Массив с вершиной 635 м как бы выдвинут южнее от оси хребта. В обе стороны от этого массива на восток и запад тянется высокая горная стена. Абсолютная высота небольшая, но подножие гор здесь находится практически на уровне моря, поэтому перепады солидные. Подходим к хребту по широкому ровному плато. На горизонте на окружающих плоских гребнях в бинокль удается разглядеть несколько тригопунктов. На хребте открылись две седловины, через одну из них планируем перевалить. Во время предпоследнего перехода пересекаем глубокую узкую долину с крутыми берегами. Это истоки реки Холидьетари.

Наш дом

На ночевку останавливаемся в небольшой ложбине. С трудом удается найти "строительный материал" для защитной стенки. Снег очень тонкий, под небольшим слоем фирна рассыпчатый снег. Берешь такой кубик снега в руки, и он рассыпается. С большим трудом удается найти прочные блоки. Кирпичик за кирпичиком - и стенка готова. Ни разу за поход мы не позволяли себе лечь спать без постройки защитной стенки, так как такая беспечность может обойтись очень дорого.

Тихим спокойным вечером любуемся прекрасным горным пейзажем.

Несколько раз за поход природа подвергала нас жесточайшим испытаниям. Одно из таких испытаний произошло как раз при пересечении хребта Киряка-Тас.

Утром, приближаясь к хребту, определяемся с перевалом. Он представляет собой огромный тектонический разлом. Ширина в узкой части около 200 м.

Погода начинает портиться. Поднялся сильный южный ветер. Видимость падает. Поднялась мощная поземка. Практически начинается пурга. Мы оказались в громадной аэродинамической трубе. Ветер буквально валит с ног. Одна радость, что он попутный. Нас несет как на крыльях. Главное, удержаться на ногах. Видимость менее 100 метров. Справа от нас из-за снежной пелены проглядывается черная обдутая стена разлома. Идем, ориентируясь по ней. Как назло у одного из нас возникли проблемы с креплениями. В условиях бушующей пурги, собравшись в круг, приводим их в порядок и идем дальше. Все равно он идет медленнее, идем, поджидая его. В таких случаях очень важно не потерять из виду друг друга.

После входа в разлом западная (левая) стена раздвинулась и мы оказались в огромном цирке. Перевальная точка выражена неявно. Из цирка в обе стороны хребта - на север и на юг, тянутся русла речек. Уникальный случай в строении гор.

Идет чередование мощных заструг и выходов каменных россыпей. Требуется осторожное движение. Проходим северные ворота разлома. Постепенно начинается расширение. Выходим к северу от хребта. В разрывах облаков временами выглядывает солнце. Вокруг множество скальных выходов-останцев. Под защитой гряды скальных выходов останавливаемся на обед. Мы всегда обедаем с установкой палатки. Это гораздо удобнее. Времени не занимает много, зато получается хороший отдых в достаточно комфортных условиях. Сегодня особый случай, установка палатки в условиях ураганного ветра требует определенной сноровки и слаженности группы.

Вот палатка установлена, забираемся в нее. Теперь можно отдохнуть. Обедаем как в обычных условиях. Горячий суп и горячий чай позволяют снять психологический стресс.

Пока обедали, погода несколько улучшилась. По-прежнему сильный ветер и мощная поземка, но видимость уже повысилась до 500 м. Все же движение возможно только по компасу.

По длинному пологому склону спускаемся до озера Балдатурку. Из-за мощных заструг и сильнейшего ветра некоторые вначале идут без лыж. На льду озера жесткий фирн, заструги высотой 20-30 см. Местами открытый лед. Ветер по-прежнему в спину. Развивается очень большая скорость. Мы с трудом поверили в то, что озеро Балдатурку уже пересечено, когда перед нами открылась гряда к северу от него. К вечеру пурга стихла, установилась ясная тихая погода.

На оз.Таймыр

Через два дня группа через сильнопересеченную тундру, большие и малые озера вышла к крупнейшему озеру за Полярным кругом - озеру Таймыр (площадь 4500 кв.км). Повезло с погодой. Удалось полюбоваться видами озера настолько, насколько это возможно в зимних условиях.

Здесь движение на север закончилось. Далее ушли на юго-восток и, преодолев несколько горных массивов, вышли на крупное озеро Кунгасалах, а затем на озеро Портнягина. На этом отрезке пути мы пережили еще две длительные пурги. Более двух суток пришлось сидеть в палатке, борясь за живучесть нашего жилья.

По пути побывали на биостанции овцебыков "Бикада". Через 1 час 10 мин движения от устья реки Бикада проходим ограждение бывшей фермы (пастбища) овцебыков. А к биостанции подошли в 21-30. Погода портится. Забегая вперед, можно сказать, что пурга, которая начиналась в этот день, длилась трое суток..

Здесь несколько строений. Хорошо сохранившийся жилой дом, различные склады и летний гостевой дом. В жилой дом удалось зайти с большим трудом. Дверь оказалась заблокированной изнутри снегом(в сени через щели намело снега). Из-за пурги здесь мы задержались на два дня.

С верховьев реки Бикада путь лежал уже в южном направлении - через протяженные тундровые участки, массивы горы Плоской и Холидье и по льду 30-ти километрового озера Портнягино снова вышли на Хатангский залив. Но уже восточнее, в районе мыса Гольгина.

До озера Портнягина мы дошли вечером восемнадцатого дня пути. В бинокль разглядели на одном из мысов какие-то строения и мачту. Решили дойти до них, так как мы ожидали увидеть здесь людей.

В Хатанге нам сообщили, что на озере Портнягина круглогодично работают рыбацкие артели, что здесь чуть ли не целый городок со всем необходимым, есть даже электричество. К сожалению, все это оказалось неправдой.

...Увиденное издали действительно оказалось балком рыбаков. Вход был замурован изнутри снегом. Через мельчайшие щели надуло внутрь огромное количество снега. К сожалению, дверь открывается внутрь. Удалось войти, лишь сняв окно с другой стороны. Возможно, такой вариант был предусмотрен теми, кто жил здесь раньше, так как окно удалось легко снять и установить обратно. Балок рассчитан на два-три человека. С большим трудом удалось разместиться. Вокруг множество пустых бочек и разнообразных приспособлений для рыбной ловли.

Утром двинулись к острову на этом озере. Может быть, там удастся встретить людей. Через 1 час движения на горизонте появились очертания острова. По мере приближения разглядели тригопункт на вершине острова. Обошли скальные выходы восточного берега и на южной стороне острова наталкиваемся на человеческое жилье. Пока мы стояли в раздумьях, на улицу выскочил перепуганный хозяин. Он услышал шум шагов, но поскольку собака не залаяла, подумал, что пришел медведь. Оказалось, что в этой полуземлянке-полуизбушке живет долганец Владимир Ильич Жарков. Наш приход для него явился полной неожиданностью. По его словам, подобные экспедиции он раньше видел только по телевизору. Завязалась теплая беседа. У него пообедали, посидели в теплой избе.

Наши ожидания встретить рыбаков на этом озере не оправдались. На остров мы решили зайти только по этой причине, хотя можно было сразу уйти на юг. Встретили всего одного человека, который охранял дом, расположенный на острове недалеко от его землянки. Там у него действительно есть бензоэлектрический агрегат, он заводит его только для зарядки аккумуляторов. Еду себе он готовит на японской керосинке. Аппарат, действительно, классный. Оказывается, японцы делают не только современную электронику. По его рассказам, сейчас рыбаки бывают здесь только в летнее время и ранней зимой. Раньше здесь ловили рыбу тоннами и вывозили вертолетами. Но к настоящему времени запасы рыбы в озере истощены.

Одним из самых значительных событий нашего похода был обратный выход на Хатангский залив. После озера Улахан - Бастах мы шли, ориентируясь на высокую вершину на юге. Она резко выделяется на фоне низких пологих гребней. Берем ее в качестве ориентира. А в понижениях идем по компасу. Направление 160-165°. Подходили мы к ней очень долго. Опять протяженные тундровые участки, бесконечная череда подъемов и спусков. С очередного гребня перед нами открылось глубокое широкое русло. Предстоит спуск с большой потерей высоты. Несмотря на это, с большим удовольствием скатываемся вниз, обходя выходы камней. Это редкий для данного похода случай. Пологий длинный подъем - и мы на гребне этой горы. Сквозь туманную дымку с вершины увидели обширную, светлую полосу на горизонте. Это означало, что залив уже рядом. Южнее за этим гребнем несколько ложбин, соединившись, образуют глубокую долину. Спускаемся и, двигаясь по ней, за каждым поворотом ждем появления залива. Но его все нет и нет. Остаемся ночевать в долине

Утром погода испортилась. Опять сильный ветер, мощная поземка. Видимость слабая. Отказавшись от движения по долине, по компасу идем на юг по ровному полю. Залив открывается перед нами неожиданно. Сквозь туманную дымку справа, просматриваются какие-то черные предметы. Для более точного определения места выхода начинаем движение вдоль берега. Из-за сильной поземки, тумана не сразу удалось определить свое местоположение. Ведь кроме компаса и карты 10-ти километровки у нас ничего нет. О спутниковом определителе координат (GPS) нам приходится только мечтать.

Ощущается близость цивилизации: много старых подставок для капканов, старые строения (навесы) для сушки сетей. Недалеко от берега из-подо льда торчит нос разбитой шлюпки. На берегу много плавника. Проходим небольшой скальный мыс. В 1 км от мыса давно заброшенный домик. Он до крыши занесен снегом. Погода несколько улучшилась. Снегопад прекратился. Прошли еще один мыс. Направление береговой кромки сменилось на северное - северо-восточное. Изучив карту, убедились, что мы на мысе Гольгина. Значит, нам отсюда необходимо двигаться на юг, т.е. пора начинать пересечение залива.

Начинаем движение через залив. Берем направление на юг. Постоянная сверка направления по компасу. 1 переход идем по ровному льду. Затем начинаются торосы. Их высота все больше и больше.

Начинаются протяженные и мощнейшие поля торошения. Участок был настолько трудным, что за час проходили не более одного километра. Много времени уходит на поиск пути среди нагромождений льда. 5-7-ми метровые валы нагроможденных друг на друга льдин следовали друг за другом. Очень мешал движению западный ветер. Идем, лавируя, среди торосов. Найти проходы в этих ледовых лабиринтах удавалось с большим трудом. На этом участке мы полностью испытали на себе, что такое торосы. Каждый метр пути давался с большим трудом. Надо было не только самому взбираться на крутые снежные надувы и ледовые валы, преодолевать высокие заструги, но и протаскивать через них нарты. Они цеплялись, переворачивались, никак не хотели подниматься на крутые надувы. На прохождение самого трудного участка торошения уходит 1.5 часа. Рустем, обычно спокойный, уравновешенный, разразился такой мощной тирадой по поводу этих торосов, что вряд ли эти слова можно привести здесь. А суть заключалась в том, что и справа и слева хорошие ровные льды, а мы сунулись туда, где хуже всего. Но Рустем был не прав. Вокруг нас, на все 360 градусов, были лишь вздыбленные льдины, до самого горизонта тянулись валы торосов. К счастью, через три часа мучений торосы стали менее мощными, между валами появились относительно ровные участки. Идти стало полегче. На ночевку остановились под прикрытием одного из ледовых валов. Утром обнаружили, что ветер переменился. Он стал восточным и дул прямо ко входу палатки. Ближе к берегу степень торошения еще более ослабла. Но все же ровного льда мы не видели. За 10 км до берега на высоком берегу южного берега сквозь туманную мглу заметили темный силуэт маяка. Это означало, что наш маршрут заканчивается. На последнюю ночевку встали в одном километре от берега.

Этот предпоследний день нашего похода был необычным. Мы применили новую тактическую схему движения. Обычно день был разбит на две половинки: до обеда и после обеда. В середине дня устраивали большой отдых с горячим питанием. А сейчас решили сделать три группы переходов. Мы преследовали три главные цели: испытание группы на физическую выносливость и морально-психологическую устойчивость; дойти за этот день до берега; попробовать воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет полярный день. В итоге у нас получился такой временной расклад. Первая группа переходов (суммарное ЧХВ - 3-10, с 9.30 по 13.25), обед; вторая - ЧХВ - 3-00, с 16.00 по 19.45, второй обед; третья - ЧХВ - 2-30 с 21.30 по 0.40. Ужин, ночевка.

Наш эксперимент удался. Все цели были достигнуты. Уже перед вторым обедом на юге появились очертания берега и силуэт высокой вышки. Во время обеда в бинокль подробно изучили береговую линию. Когда в час ночи ставили бивак, из-за сплошной облачности освещенность была как в сумерках, а на севере сияла яркая светлая полоса.

На следующий день пошли на запад в направлении мыса с вышкой. Вскоре выскочили на буранный след. При подходе к высокому берегу мыса буранный след поднялся на берег. Проходим мимо вышки. Оказалось, что она совсем невысокая. Видимо, туманная дымка, высокий берег и отсутствие других ориентиров создали такую иллюзию. На западе появился еще один тригопункт. За ним заметили столбы дыма. Вскоре появились и силуэты домов.

В 17 часов группа вошла в долганский поселок Сындаско. Это самый северный населенный пункт на территории Таймыра, всего Красноярского края, возможно и всей России.

Нас тут же окружила многочисленная стая собак. Видимо, сбежались со всего поселка. На лыжах с нартами, преодолевая мощные снежные надувы меж домов, доехали до центральной площади поселка. Здесь нас тут же окружили местные женщины. Начались расспросы - "Кто мы, откуда, как сюда попали?" На нас смотрели как на пришельцев из космоса. Когда первые эмоции прошли, предложили переночевать в школе. Оказывается, самолет был сегодня, следующий будет только 10-го. Да-а, хорошая перспектива... С удивлением узнали, что среди этих женщин оказались директор местной начальной школы и глава администрации Люда Спиродонова. Глава администрации сообщила, что сейчас идет сеанс связи с Хатангой, предложила срочно идти на почту. Забросив вещи в школу, побежали на почту подать телеграммы. Связь с материком здесь только по рации. В этот день на почте телеграммы не смогли передать в Хатангу, не принимала "большая земля".

Рейсовый самолет был назначен только 10 мая. В течение 6 дней нам пришлось жить в местной начальной школе. 4 дня, С 6-го по 9-е мая над поселком бушевала пурга. К счастью, с утра 10 мая установилась прекрасная погода. Хатанга подтвердила, что сегодня самолет будет. Нас пригласили помочь подготовить взлетную полосу для посадки самолета. В течение нескольких часов мы срезали заструги, закапывали ямы, утаптывали снег. К 15 часам полоса была готова. В 18 часов прилетел рейсовый самолет. Через 15 минут он взял курс на Хатангу. Утром 11 числа удалось вылететь в Норильск. В Норильске тут же пересели на московский рейс и в час дня по московскому времени уже были в аэропорту Внуково.

Контраст поразительный. Кругом зеленая трава, ковры цветов на газонах, зеленые леса. 10-го мая при -15°C мы еще топтали снег, ровняли снежное поле в Хатангском заливе, а 11-го стоим на остановке автобуса в теплой Москве в футболках.

Вечером сели в поезд, идущий в Казань. Утром 12 мая наше долгое путешествие закончилось.

Послесловие. Общая протяженность маршрута 600 км. Продолжительность всего похода 24 дня, из них 3,5 дня ушли на пережидание пурги. Маршрут в целом проходил в очень сложных метеоусловиях: постоянный ветер, плохая видимость из-за метелей, поземки и белой мглы. Несмотря на все это, маршрут был пройден, временами приходилось двигаться даже в условиях пурги, так как уже поджимали сроки.

Основу маршрутной группы составили члены команды "Зима" туристского клуба "Траверс". В маршрутную группу были включены 3 новых участника, которые успешно прошли "обкатку" для участия на следующем этапе вышеназванного проекта. Все они показали отличную физическую, техническую и морально-волевую подготовку. К настоящему времени команда "Зима" имеет хорошо подготовленных участников для включения в состав будущей экспедиции по архипелагу Северная Земля. Если удастся найти деньги, она может состояться уже в 2001 году.

Хайруллин И.З. - руководитель экспедиций, МСМК, заслуженный путешественник России.



Хронобаза - большая база по водным маршрутам на Veslo.Ru Баннеры на нашем сайте

©1999-2019Dmitry Dunaev & Radik Shafigullin
Хостинг - «Информационное агенство IF»
Дизайн и CGI-скрипты - Дмитрий Дунаев

Дата обновления: 25.11.2009